Автомобиль – не роскошь, а средство передвижения», – говорил Остап Бендер. Однако не следует списывать со счетов тот факт, что автомобиль – все-таки достаточно дорогая вещь, и, следовательно, пользуется повышенным вниманием со стороны представителей криминального мира – угонщиков. 

   Существуют различные способы защиты автомобиля от угона: от простейших механических блокираторов руля или педалей до сложных электронных автомобильных охранных комплексов.

 

   Какие бывают автосигнализации.

В настоящее время существует огромное количество различных авто сигнализаций, есть и много признаков, по которым их можно классифицировать. Это и способ блокировки двигателя, и наличие обратной связи, и присутствие дополнительных функций… 

В любом случае простейшая авто сигнализация должна обладать следующим минимальным набором возможностей:

 

Блокировка двигателя;

Срабатывание на открывание дверей, капота, багажника;

Датчик удара.

 

В качестве дополнительных функций могут присутствовать:

 

Двусторонняя связь (отображение состояния автомобиля на ЖКИ-экране брелока);

Автозапуск (возможность запуска двигателя с брелока);

Программирование функций;

Другие возможности, повышающие удобство использования автосигнализации.

 

    Автосигнализация может быть моноблочной или разнесенной. Моноблочная более удобна в эксплуатации и компактна. Преимуществом разнесенной сигнализации является то, что отдельные ее компоненты можно разместить в разных местах салона и под капотом, что, несомненно, добавит работы злоумышленникам.

 

     Выбираем подходящую автосигнализацию.

Если автомобиль стоит в гараже, или на охраняемой стоянке далеко от

 дома, то, разумеется, сирена, какой бы мощной она ни была, тут не 

спасет. В этом случае поможет специальный пейджер, посылающий сигналы на

 брелок   При выборе автосигнализации следует учитывать условия хранения автомобиля. Если автомобиль стоит в гараже, или на охраняемой стоянке далеко от дома, то, разумеется, сирена, какой бы мощной она ни была, тут не спасет. В этом случае поможет специальный пейджер, посылающий сигналы на брелок. Даже самый простенький вариант этого устройства может передавать сигнал на расстояние 300-500 метров. Ну и разумеется, для того случая когда машина ночует вдалеке от Вашего дома не имеет смысла оповещение об угоне в форме включения световых приборов.

 

    В том случае, если автомобиль паркуется на площадке возле подъезда, разумно выбрать сигнализацию, оповещателем в которой служит сирена. Однако в этом случае Вы рискуете не только сами проснуться от ее звуков, но и разбудить весь двор. А если имеют место частые ложные срабатывания, то такая сигнализация способна довести до нервного срыва кого угодно и в итоге придется задуматься о приобретении другой. 

 

Чем больше различных датчиков будет иметь автосигнализация, тем 

лучше    Разумеется, чем больше различных датчиков будет иметь автосигнализация, тем лучше. Это, как уже говорилось, могут быть датчики открывания дверей, капота, багажника, датчики объема, датчики изменения угла наклона и другие. 

 

    Стоит отдельно сказать о датчиках наклона. Они могут быть полезны, когда на Вашем автомобиле установлены дорогие колесные диски. При попытке поднять автомобиль с помощью домкрата сработает датчик изменения угла наклона, и Вы не рискуете увидеть утром свой автомобиль, стоящим на кирпичах.

 

    Очень полезным может оказаться GPS-модуль, который присутствует в дорогих моделях автосигнализаций. С помощью этого устройства можно отслеживать местонахождение автомобиля, даже если злоумышленнику и удалось его угнать.

 

    В качестве дополнительной опции в автосигнализации иногда присутствует иммобилайзер, который, впрочем, может являться и самостоятельным устройством, устанавливаемым отдельно. Иммобилайзер предохраняет машину от угона путем блокировки работы жизненно важных систем автомобиля: зажигания, топливопровода, стартера. Хозяин автомобиля отключает иммобилайзер специальным брелоком или карточкой, внешне похожей на обычную банковскую платежную карточку. Часто в состав иммобилайзера может входить отдельный замок для капота, который хозяин отпирает, как правило, вместе с отключением иммобилайзера. 

 

    Выбор автосигнализации зависит в первую очередь от толщины кошелька автовладельца. Однако, по мнению специалистов, ее стоимость должна составлять примерно 5-7% от стоимости автомобиля. Больше – это уже роскошь, меньше – неоправданная экономия.

 

   

   Установка сигнализации своими руками.

 

Для установки автосигнализации можно использовать следующие способы:

 

Установить самостоятельно;

Обратиться за помощью к друзьям, знакомым, имеющим опыт в этом деле;

Воспользоваться услугами сервисного центра.

 

    Насчет установки сигнализации своими руками можно сказать, что для этого у Вас должны быть определенные знания и навыки в области автомобильной электроники. Помощью знакомого можно воспользоваться, если Вы уверены, что он обладает такими знаниями и умениями. Поэтому сразу напрашивается вывод о том, что лучше всего в этом деле довериться специалистам. Но, не так все очевидно, как может показаться на первый взгляд. Существует мнение, и оно не беспочвенно, что в автосервисах используют стандартные, давно отработанные методы и способы установки автосигнализаций и все их тонкости давно известны угонщикам. А народные умельцы вполне способны сделать ту же работу не менее качественно. В любом случае – выбор за Вами.

 

    Однако следует помнить о том, что даже самая дорогая и надежная автосигнализация при неправильной установке в лучшем случае будет работать тоже неправильно, в худшем – выйдет из строя, а то и выведет заодно всю бортовую электронику. А уж о возможном возгорании автомобиля в случае короткого замыкания некорректно подключенной автосигнализации и говорить страшно.

 

    Не стоит забывать и о том, что абсолютной защиты от угона не существует. Но хорошая автосигнализация способна увеличить время на совершение угона. А как показывает практика, если автомобиль не удается завести в течение 10-15 минут, то злоумышленник отказывается от своей затеи.

 

      Сразу хочу сказать если вы в электрике не (шарите), то лучше отдайте специалистам! Установка будет стоить в раёне 1000-1500р.

 

 

Итак начнём установку сигнализации своими руками.

 

      Сей мануал посвящается в помощь желающим установить самостоятельно сигнализацию (охранную систему) на Спасио и не только...

Часто в форумах всплывают вопросы:

Какую охранную систему выбрать?

Где лучше ставить?

В чём различаются сигнализации и какая надёжней?

 

    Попытаюсь немного поделиться собственным опытом. В данной статье я не буду заниматься рекламой или антирекламой тех или иных производителей охранных систем, попытаюсь пояснить, как лучше определиться с выбором и установить автосигнализацию самостоятельно. Для этого не нужно быть радиотехником и суперэлектронщиком. Всё не так сложно...

 

      Итак, что выбираем? 

 

     Первое, необходимо определиться, какие функции хотелось бы получить от автосигнализации. Либо нужна просто "пищалка", которая умеет закрывать и открывать двери с брелка, моргать светодиодом и поворотниками и верещать при пинке в колесо или постороннем открытии дверей, капота, багажника. Либо нужна такая же система но уже с реализованным запуском как с брелка так и автоматическим запуском через интервал времени. Либо нужна система с расширенным набором охранных функций, автоматическим и дистанционным запуском двигателя и оснащённая обратной связью. Под расширенным набором охранных функций подразумевается наличие дополнительных зон охраны, возможность подключения различных датчиков не входящих в комплект с продаваемой сигнализацией (это может быть датчик наклона, датчик объёма и т.п.), а также возможность настройки и программирования "под себя" кучи примочек. Под обратной связью понимается наличие брелка-пейджера, который контролирует состояние вашей охранной системы на расстоянии от 100 до 2000 метров (в зависимости от модели охранной системы). То есть, если вы находитесь вне зоны видимости и слышимости сирены своего авто, пейджер оповещает вас сигналом о сработавшей сигнализации, информация о сработавшей зоне выводится на жидкокристаллический дисплей пейджера, либо высвечивается светодиодами на брелке.

    Автоматический запуск тоже имеет несколько разновидностей, в зависимости от модели (и естественно стоимости системы) он может быть реализован путём запуска двигателя через интервалы времени (самое распространённое), по выставленному владельцем времени (по будильнику), по температуре в салоне или температуре охлаждающей жидкости (значения температур как правило программируются путём выбора из предложенного ряда заложенного изготовителем) либо по падению напряжения в бортовой сети (разряд аккумулятора). 

    Кроме вышеописанного, при выборе функциональности, следует учесть дальность действия брелка, дизайн брелков (на любителя). 

При выборе функциональности есть и подводные камни, о которых обычные покупатели не имеют представления...

Это сложно объяснить, так как это вопрос опыта эксплуатации различных систем. К этим подводным камням я отношу удобство в использовании (новую систему пока не поставишь и не попробуешь - не оценишь), удобство в установке (чем удобнее система в установке, тем лучше и надёжнее её вам установят, тем больше возни у злоумышленников при попытке взлома), возможность реализации одновременно нескольких функций, описанных в инструкции, надёжность системы (есть производители охранных систем с очень большим процентом отказов систем, назвать не могу, засудят) :) 

Все эти камешки знакомы опытным людям, но до не продвинутого покупателя систем, это сложно донести :(

Ну и ещё одним немаловажным фактором при выборе системы является цена. Много раз сталкивался с ситуациями, что одинаковые по функциональности, удобству использования и надёжности системы, могут отличаться в цене в разы... как говорится, кто хочет, тот платит за брэнд.

 

    Теперь о технических тонкостях, которые при помощи сего мануала можно подобрать. Систему следует выбирать с наличием силовых а не слаботочных выходов на поворотники или габариты, на этих проводах должны стоять предохранители. Если такой провод один, то в качестве световой индикации будут использоваться габариты, если проводов два раздельных - то используем поворотники, что более симпатично и эффектно.

    Также следует выбирать систему с силовыми выходами на управление замками дверей, как правило в японских автомобилях используется негативное управление замками, то есть сигнализация должна выдавать отрицательный импульс -12 В на открытие по одному проводу, и отрицательный импульс -12 В на закрытие по другому проводу. Импульс 0,8 секунды достаточен для большинства японских автомобилей. Если у вас автомобиль не оборудован центральным замком, то возможна установка в дверь дополнительного активатора (продаётся 80-150 руб. в магазинах где "сигналки" и продают). Для таких активаторов следует выбирать систему с двумя проводами, в которых сигнализация меняет полярность в зависимости от открытия или закрытия. Опять же систему нужно выбирать с силовыми выходами на замки. Сейчас в продаже больше половины систем, которые позволяют собрать схему на разные варианты управления замками, что вполне подходит для большинства покупателей.

    Следует также выбирать систему желательно с разными кнопками постановки и снятия с охраны, ещё более важно брать систему с динамическим плавающим кодом радиосигнала (после каждой постановки/снятия с охраны, код радиосигнала меняется по уникальному алгоритму заложенному изготовителем, что делает бессмысленным перехват и запись кода специальными устройствами (сканерами) злоумышленников, так как в следующий раз код будет другой и использовать предыдущий не получится.

Также не стоит раскрывать рот на возможность автоматического закрывания стёкол и люка при постановке на охрану, это реализовывается только докупкой соответствующего дополнительного оборудования, которое может стоить значительно больше чем ваша сигнализация, и за работу тоже попросят «скромно» и как правило, сия примочка оборачивается резким падением напряжения в бортовой сети и/или выходом из строя предохранителей в лучшем случае. Если есть с этим несогласные, готов поспорить! А вот реализовать открытие багажника с кнопки или организовать световую дорожку светом фар для подсветки дороги к подъезду – реально и несложно, но это отдельный вопрос. 

   Сирену берём лучше автономную для обычных сигнализаций, для сигнализаций с обратной связью достаточна обычная не автономная однотонатльная сирена мощностью 20 Вт.

   Ну вот, всё что касается выбора. Есть ещё некоторые ньюансы, которые зависят от марки системы, которые сложно осветить данной статьёй. Но большинство систем можно выбрать исходя из представленных здесь критериев.

 

        

    Вдадимся в теорию установки. В данном случае рассмотрим вариант системы установки сигнализации своими руками  на бензиновую Тойоту (вообще на дизельные практически то же самое с разницей лишь в способе блокировки двигателя, ну и на другие марки автомобилей это применимо, просто для удобства я буду руководствоваться «тойотошными» цветами проводов).

Что нам потребуется...

 

1. Отвертка крестовая для снятия панелей

2. Ключ или головка на 10 с воротком тоже для снятия некоторых элементов панелей

3. Нож и зажигалка для зачиски проводов

4. Хорошая изолента чёрная липкая

5. Двустороннего скотча лоскуток.

6. Не толстый поролон (для обёртывания блока сигнализации чтоб не гремел по кочкам) желательно чёрный или серый, чтоб в глаза не бросался.

7. Мультиметр и начальное умение с ним обращаться (замерить наличие напряжения, замерить наличие проводимости). Продаётся в магазинах, электронный самый простой (а сложный и не надо) стоит рублей 350, кстати, пригодиться такая штука и в домашнем хозяйстве :). Можно и использовать стрелочную «цешку» но тут теряем возможность удобного измерения проводимости.

8. Сигнализация с инструкцией.

 

        Первое что нужно сделать - определиться с местом установки основного блока сигнализации. При выборе места следует руководствоваться следующим:

А) Располагать блок внутри салона автомобиля в скрытом месте.

Б) Не располагать блок вблизи движущихся деталей и узлов автомобиля (тросики, тяги управления климата и т.п.)

В) Не располагать блок вблизи источников тепло, влаговыделения (воздуховоды печки и кондиционера)

Г) Не располагать блок вблизи источников и приёмников радиоволн (радиостанций для таксистов , антенных кабелей (что-то друг другу может мешать… или одно из двух :)

Д) Основные подключения будут производиться к проводам комбинации приборов, поэтому при выборе места, руководствуйтесь достаточной длиной проводов, идущих в комплекте с автосигнализацией… короче, чтобы проводов по длине хватило.

Е) Блок должен быть установлен скрытно, и ещё более важно, в таком месте, чтобы к нему было тяжело добраться, ну или как можно тяжелее. Если злоумышленник решит вашу сигнализацию «обезвредить» он всё равно по проводам быстро найдёт блок, а вот если его будет тяжелее достать, он потратит побольше на это времени, а вот временем они предпочитают не рисковать… так что думайте…

 

        Итак, не мучайтесь, давно уже велосипед изобретён :), самое удобное место для установки блока сигнализации - это место в полостях за приборной панелью, но не сразу за ней, а где-нибудь левее или правее… смотри пунт «Е» 

После определения потенциального места установки, заверните блок в поролон, оставив свободными места для подключения разъёмов. После этого примерьте и посмотрите, как блок туда ложиться или встаёт, убедитесь что его можно в том месте зафиксировать и он ничему не мешает.

 

        Итак, возвращаясь назад, что необходимо разобрать для установки сигнализации.

1.Снять приборную панель (держится на саморезах, декоративные части на клипсах и саморезах). 

2.Снять панель которая находиться в районе колен водителя.

3.Специально для владельцев Спасио, снять металлический экран и воздуховод под рулевой колонкой.

4.Снять нижнюю накладку рулевой колонки для обеспечения доступа к замку зажигания.

ВНИМАНИЕ, при снятии фишек и разъёмов с приборной панели не бросать их на металлические части кузова так как они имеют открытую группу контактов и легко могут замкнуть с массой, советую их вытаскивать и тут же заклеивать контакты полоской изоленты.

 

        Итак, к проводам идущим к приборной панели нам нужно подключить провода сигнализации:

- оба выхода на указатели поворотов или выход на габариты (в зависимости от модели сигнализации и пожеланий клиента)

- выход на лампочку указателя открытой двери (лампочка имеется в большинстве моделей японских автомобилей)

- выход контроля заведённого двигателя (для сигнализаций с запуском двигателя), это либо провод тахометра, либо провод лампочки зарядки, либо провод лампочки аварийного давления масла.

Огорчаю владельцев авто с оптитронной панелью, кроме проводов указателей поворота и подсветки, наверно больше ничего там не подцепишь, сигнал открытой двери и сигналы тахометра, зарядки, аварийного давления масла приходят к панели в цифровом виде, для «сигналки» они не годятся. Искать их нужно в другом месте… но об этом позже.

Итак по-порядку. На обратной стороне панели приборов находим лампочки поворотов (или подсветки приборов при включении габаритов, если на световую индикацию в сигнализации предусмотрен только один провод). Находим дорожки на плате подходящие к этим лампочкам, нам нужен контакт +12В. Подцепляем разъём, к которому подходят найденные дорожки, включаем сигнал поворота (или аварийку) или габариты, смотря что ищем. Подцепляем мультиметр в режиме измерения напряжения минусовой контакт к массе авто, плюсовой к контакту разъёма куда привела нас дорожка с лампочки на приборной панели. Если появляется на мультиметре напряжения в момент когда загорается лампочка – это искомый провод.

На Тойотах штатные провода контрольных ламп поворотников зелёного цвета с полосой жёлтого, чёрного или белого цвета.

ВНИМАНИЕ: НИКОГДА для «прозвонки» проводов не используйте лампочку, известны случаи когда при этом бабахали подушки безопасности, сгорал реле-регулятор напряжения в генераторе и прочие неприятные вещи случались. Поэтому, граждане, пользуйтесь измерительными приборами «цэшками» и «мультиками», ну фанаты могут использовать осциллограф :) если кто будет делать последнее, пришлите фотку заценить :).

         Далее нам нужно найти отрицательный провод открытой двери, также на панели по дорожкам находим контакт и проверяем наличие минус 12В при открытой двери, и отсутствие оного при закрытой. Обычно в тойотах это красный провод с белой полосой.

Для автовладельцев с оптитронной панелью и автовладельцев с отсутствием лампочки на приборной панели, советую искать этот провод (того же цвета) в передней правой стойке кузова, этот провод обычно там идёт на плафон освещения, помните есть там на плафоне переключатель OFF/DOOR/ON.

Вышеописанные подключения к поворотникам и габаритам – ТОЛЬКО для сигнализаций с СИЛОВЫМИ выходами на световую индикацию.

Далее, для сигнализаций с функцией запуска двигателя, ищем провод контроля. Если это тахометр, его никак не прозвонишь, на тахометр идёт обычно три провода – плюс, минус, и сигнал в виде отрицательных импульсов, которых приборчиком не поймаешь и не увидишь, поэтому читаем надписи на плате, искомый провод идёт обычно к контакту под названием IG- и имеет чёрный цвет. Лампочку зарядки и аварийного давления масла также находим по дорожкам, приборчиком контролируем наличие или неналичие потенциала при моменте когда лампочка гаснет при заводке двигателя. 

Какой способ контроля выбрать – решает производитель сигнализации (он обычно об этом сообщает в инструкции) или решаете вы, если тот же производитель даёт вам право на выбор. Не знаю как вы, а я бы выбрал тахометр.

         Владельцам оптитронных панелей и панелей с отсутствием тахометра советую искать провод тахометра в диагностическом разъёме под индексом IG- всё того же чёрного цвета. Сигнал зарядки искать можно на генераторе (тонкий провод, обычно жёлтого или коричневого цвета, также проверяем приборчиком отсутствие и наличие потенциала до и после заводки двигателя). 

Итак, с первой партией проводов определились. 

Ищем место подключения проводов замков. Для авто с заводским центральным замком ищем местонахождения реле центрального замка, оно находиться под панелью и представляет собой коробочку примерно размером с пачку сигарет или чуть меньше. Для этого щёлкаем салонной клавишей открытия/закрытия замков, по щелчкам реле (не путать со щелчками активаторов в дверях) находим реле. ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЯПОНСКИХ АВТО необходимо найти в пучке проводов, подходящим к реле два провода, один провод на котором появляется минус 12 в при открытии, второй провод на котором появляется минус 12 в при закрытии (при нажатии на салонную клавишу открытия/закрытия) ищем мультиметром. Найденные провода можно проверить подав на них кратковременно -12в с корпуса автомобиля, замки должны срабатывать.

 

     Начинаем инсталляцию системы.

Жгут проводов от сигнализации обматываем чёрной изолентой (имитация штатной проводки), к тому же получается двойная изоляция и более-менее порядок в проводах.

Заматывать начинаем со стороны разъёма сигнализации. При замотке следует учесть «отпайки» группы проводов на комбинацию приборов, на замок, и провода под капот (концевик, сирена) а также учесть «отпайки» на массу, плюсовое питание и провод блокировки (о нём ниже). Каждую отпайку тоже обматываем, прячем все провода.

Далее втыкаем разъём в блок сигнализации, и укладываем провода как можно скрытнее, то есть прячем за штатными жгутами или штатными устройствами. Подцепляем провода согласно инструкции к автосигнализации к найденным проводам авто. Излишки проводов сигнализации отрезаем по месту. Штатные провода чтобы не срезать жилы случайно ножом я обычно подпаливаю кусочек зажигалкой, разогретую изоляцию легко удаляю с участка штатного провода без повреждения жил ножом. Существуют специальные удобные зажимы для соединения проводов, но они будут портить всю скрытность установки. Следует помнить, что провода из разных металлов (например соединение медных и стальных проводов) необходимо пропаивать, иначе при окислении теряем контакт. Но это редко, обычно все провода идут медные как в проводке авто, так и в комплектации сигнализаций. Поэтому смело ограничиваемся надёжной скруткой. О необходимости изоляции скруток, думаю напоминать излишне.

 

         Протягиваем провода под капот, это обычно концевик и плюсовой выход сирены, при необходимости их наращиваем. Обычно под капот я протягиваю провода через резину рядом с прохождением вала руля (на расстоянии от вала с учётом того чтобы провод не цепляло никак при вращении вала), либо протягиваю через перегородку моторного отсека через штатные отверстия изолированных тросиков на кран печки, либо рядом с изолированными трубками печки. В Спасио обычно протягиваю в то же отверстие что и тросик на кран печки. Можно пустить провода и через крыло рядом с основным жгутом, но это жуть как хлопотно, долго и мрачно. К пропущенным проводам цепляю сирену, второй провод сирены крутим к массе, саму сирену крепим болтом М6 справа под капотом в штатное резьбовое отверстие (они там имеются в некотором количестве), сирену ориентируем рупором как можно ниже, чтобы вода не попадала внутрь. Концевик крепим на рамке «телевизора» расширяя имеющиеся отверстия либо на выносной самодельной металлической планке. В Спасио катит только именно последний способ. Для владельцев седанов провод концевика багажника протаскиваем под порогами правой стороны и выводим на штатную кнопку концевик, а ещё лучше на минусовой контакт штатной лампочки подсветки багажника, обычно она находится под задней полкой. Нужный провод также вызваниваем мультиметром, при открытии крышки багажника на искомом проводе появляется отрицательный потенциал. Штатный искомый провод обычно имеет красно-белую расцветку. Владельцы универсалов не заморачивайтесь, у вас это не крышка багажника а пятая или третья дверь, концевик которой уже собран изготовителем в цепь к остальным дверям. При отсутствии в сигнализации отдельного выхода на замок багажника, владельцы седанов могут запаралелить концевик багажника с концевиком капота.

Теперь надёжно подключаем массу сигнализации к ближайшему удобному болту/гайке под панелью.

Плюс сигнализации подключаем к проводу на замке зажигания, на котором в любом положении ключа имеется в наличии +12в, на тойотах это обычно толстый белый провод.

    Теперь займёмся блокировкой двигателя. Самая распространённая блокировка – блокировка провода зажигания идущего от замка. Ищем этот провод.Для этого прозваниваем шестиконтактный разъём замка зажигания (не снимая разъёма).

Находим в разъёме два провода на которых постоянный плюс вне зависимости от положения ключа в замке, к одному из них уже подцепили плюс12 в к сигналке. Находим провод на котором появляется +12в в положении ключа «АСС» и пропадает при положении ключа «Stаrt» (этот провод включает часы, магнитофон), провод в тойотах обычно белый с синей полосой либо синий с белой или красной полосой.

 

       Находим провод включения стартера, при включении стартера на нём появляется +12В.

Остаётся у нас в разъёме два провода (обычно чёрный с белой полосой и чёрный с жёлтой полосой) в некоторых моделях японских машин их не два а один. Итак на этих двух проводах появляется +12В при включении зажигания.

Один провод отвечает за питание вторичных групп потребителей, таких как панель приборов, вентилятор охлаждения, стеклоподъёмники, дворники и т.п. А вот второй провод – отвечает за питание системы зажигания, его и надо блокировать.

Как наверняка выбрать нужный провод, который надо перерезать? Делаем следующее – 

Выдёргиваем разъём из замка зажигания. Далее как в плохих фильмах про угонщиков, заготавливаем две перемычки. Одой перемычкой замыкаем постоянный плюс и один из проводов зажигания, второй перемычкой закорачиваем постоянный плюс и стартер (имитируем работу ключа) только со стартером не переусердствуйте, если машина завелась, то перемычку со стартера немедленно уберите. Если машина завелась – значит это тот провод который нужно блокировать. Упрощённо, не крутя стартер замкнув только перемычку плюса постоянного и зажигания, также можно найти этот провод. Если при перемыкании провода на табло загорается лампочка «проверь двигатель» значит этот провод и блокируем. 

    Перерезаем этот провод подальше от замка зажигания. Втыкаем фишку на место и убеждаемся что машина не заводится с перерезанным этим проводом. Если у вас сигнализация со встроенным реле блокировки то подключаем перерезанные концы к соответствующим проводам сигнализации (см. инструкцию к сигнализации). Но в подавляющем большинстве охранных систем, реле блокировки выносное и входит в комплект поставки сигнализации. Реле блокировки бывают нормальнозамкнутые (пятиконтактные) и нормальноразомкнутые (четырёхконтактные), последние предпочтительней. Это также было бы желательным учесть при покупке автосигнализации. Сейчас поясню. Реле представляет собой выключатель, который размыкает и замыкает силовые цепи. Управляется этот выключатель слаботочным сигналом. То есть к реле подходит четыре провода, два провода силовых, которые нужно разомкнуть или замкнуть и два провода слаботочных, которые управляю процессом размыкания и замыкания. То есть к управляющим контактам подаётся напряжение +12в к одному контакту, -12 в к другому, эти контакты запитывают грубо говоря, электромагнит, который притягивает пластину перемыкающую силовые провода.

      Нормальноразомкнутое реле при отсутствии напряжения на управляющих контактах держит разомкнутыми силовые контакты, при подаче напряжения на управляющие контакты, силовые контакты смыкаются. Нормальнозамкнутое реле работает наоборот, при подаче напряжения на управляющие контакты, силовые контакты размыкаются.

   С сигнализации отходит провод, управляющий реле блокировки. Как правило это провод на котором появляется и исчезает минус 12В.

Если на этом проводе появляется минус 12В в режиме «снято с охраны» значит сигнализация работает по принципу нормальноразомкнутого реле, то есть в режиме охраны минус 12В нет на управляющем проводе, соответственно силовые контакты разомкнуты, двигатель не заводится. С охраны сняли, напряжение появилось, контакты замкнулись, машина заводиться ключом. 

Многие сигнализации работают наоборот, в режиме охраны она выдает на управляющий контакт реле минус 12В, нормальнозамкнутое реле размыкается, двигатель не заводиться.

    Теперь, исходя из вышеописанных принципов подводим итог. В режиме охраны сигнализация с нормальнозамкнутым реле выдаёт ток на реле блокировки. Это приводит пусть и к незначительному, но энергопотреблению. К тому же, если злоумышленник найдёт блок сигнализации и выдернет из него разъём, ток на управляющее реле перестанет поступать, реле замкнется, что будет соответствовать режиму «снято с охраны» запуск двигателя разрешён.

По сему мораль, такие сигнализации должны иметь возможность подключения дополнительной нормальноразомкнутой блокировки (ещё один критерий при выборе системы).

   Ой, чую сложно объясняю. Ладно, дальше… подцепляем реле.

Поворачиваем реле к себе ножками. Видим что плоскость одной из ножек (контакт №30) повёрнута не так как остальные. Это силовой контакт, вторая ножка к нему ровно напротив с другой стороны, это второй силовой контакт. Остальные два контакта по бокам от силовых – это управляющие контакты, на реле нарисована схема, думаю там понятно всё даже не продвинутому в этом человеку.

Силовые контакты цепляем к перерезанному проводу зажигания. Один управляющий контакт цепляем к проводу управления блокировкой от сигнализации, второй управляющий контакт цепляем к проводу который перерезали, к той его части, которая идёт к замку зажигания. Реле как следует прячем изолентой и засовываем в кучу различных проводов и фишек, которых хватает в правой части под панелью.

      Если у вас выносной датчик удара (шок сенсор) то крепим его ближе к продольной оси автомобиля. Обычно самое удобное и чувствительное место – в нижней части справа центрального торпедо, крепим на двусторонний скотч к пластику торпедо. Устанавливаем желаемую чувствительность «крутилками» на датчике. Настраиваем и программируем охранные функции «под себя» пользуясь инструкцией сигнализации.

Так устанавливаем сигнализацию без функции запуска. Сигнализация с запуском устанавливается также, только дополнительно цепляем провод контроля заведённого двигателя (чтобы сигналка понимала что машина завелась и отключала стартер), цепляем провод от сигналки управления стартером к проводу стартера в разъёме замка зажигания, цепляем соответствующий провод от сигналки ко второму проводу зажигания на замке, который питает вторую группу потребителей и о котором выше писал.