• Видео
• Фото
• Тюнинг
• Цена
• Технические характеристики
• Cвоими руками
• Инструкции

Видео

Фото

Тюнинг

Цена

 Цепь привода ГРМ (верх. 92 зв., однорядная) 406.1006040-40

220 руб. 

 

12616609 (12633451) Цепь ГРМ для CHEVROLET CAPTIVA

1 800 руб. 

 

Цепь привода ГРМ DITTION (72 зв.) 514.1006040-01

250 руб.

 

Цепь ГРМ (139FMB)

165 руб. 

 

Комплект для замены цепи ГРМ Nissan

3 360 руб. 

 

Комплект для замены цепи ГРМ Toyota

5 500 руб. 

 

Звезда направляющая цепи ГРМ (139FMB)

115 руб. 

 

Цепь привода ГРМ Киров (нижн. 72 зв.) 514.1006040

230 руб. 

 

Цепь привода ГРМ (70зв./90зв.) под башмак ЗМЗ-405/406/409

490 руб. 

Технические характеристики

 Доброго всем времени суток. Сегодня я хочу подумать вот на какую тему. Что лучше цепь ГРМ или ремень? Сейчас очень много автомобилей, комплектуются, либо одним, либо другим, почему же нет единообразия? И что действительно лучше, давайте подумаем……..

 

Итак, в нашей статье цепь ГРМ или ремень ГРМ, первым я хочу рассказать о цепи.

 

Цепь ГРМ (Газораспределительного Механизма). Сама конструкция является более надёжной, чем скажем ремень ГРМ. Цепь изготавливается из прочного металла, а металл в любом случае крепче, чем резиновые смеси. На краях ГРМ с цепью, стоят звездочки, на которые и одевается цепь. Также существует гидронатяжитель который держит цепь всегда натянутой, чтобы люфт был минимальный допустимый.

 

Также отмечу, что цепь ГРМ, практически у всех иномарок, находится внутри двигателя, то есть она находится, в моторном масле, там она и смазывается. Ресурс такого механизма составляет в среднем от 150 до 300 тысяч километров. Но каждые 70 – 100 километров нужно проверять цепной механизм ГРМ. Все дело в том, что цепь со временем вытягивается, пусть не много, несколько миллиметров, но этого достаточно, чтобы цепь перескочила на один зуб, звездочек ГРМ. А это уже может привести к крупной поломке, например прогоранию клапанов. Поэтому раз в 70 – 100 тысяч километров заезжайте на диагностику цепного ГРМ. На этих мероприятиях вам могут поменять натяжитель цепи ГРМ, и люфт самой цепи станет минимальным, как раз такой который допустим техническим руководством. Если вы поставили новый натяжитель, а цепь ГРМ все равно имеет люфт, то нужно менять всю систему ГРМ. То есть, саму цепь, звездочки и натяжитель. Стоимость, конечно, будет не дешевой порядка 10 – 30 тысяч рублей (для иномарки), но сделать это нужно, иначе рискуете получить поломку, серьезней.

 

Второй в нашей статье цепь ГРМ или ремень, идет ремень ГРМ.

 

Ремень ГРМ

 

 

Цепь ГРМ или ремень?

Ремень ГРМ

 

Ремень ГРМ, конструкция менее надежная, чем цепь. Однако конструкция более дешевая, потому как не нужно использовать дорогие сплавы металлов, тут находится резиновая смесь, которая также хорошо противостоит износу. Но хочется отметить, что ресурс ремня ГРМ, примерно в два раза меньше чем у цепи, 70 – 150 тысяч километров (можете почитать статью – через сколько менять ремень ГРМ). Конструкция ременного ГРМ схожа с конструкцией цепного ГРМ, только у ремня вместо звездочек стоят ролики ГРМ, также существует и натяжитель ремня ГРМ, который всегда держит в натяжении ремень. Но в отличии от цепи ремень так скажем «сухая» конструкция. Он находится за пределом моторного отсека, на его передней стенке, куда выведены приводы валов ГРМ. Именно на них одевается ремень и закрывается специальным пластиковым кожухом. Обслуживать ремень ГРМ нужно чаще, особенно в наших суровых условиях, с нашими суровыми зимами. Хотя бы раз в 30 – 50 тысяч километров, нужно заезжать на диагностику ременного ГРМ.

 

Теперь выскажу свое мнение по поводу, что лучше цепь ГРМ или ремень.

 

Конечно – цепь. Она металлическая, да еще и находится всегда в масле, а это еще продлевает ей жизнь, запомните ресурс раза в два больше. Ремень ГРМ, был создан для удешевления конструкции. Ходят слухи, что якобы цепь ГРМ, намного шумнее, чем ремень ГРМ. Поверьте это не так. Этот стереотип сложился еще в СССР, на наших ВАЗ. Но поверьте опыту, на ВАЗ, и тот и другой двигатель были шумными. На современных иномарках вы не поймете, разницу на слух и тот и другой двигатели работают одинаково тихо.

 

На этом все, я думаю, стало немного понятно, что лучше цепь ГРМ или ремень.

Cвоими руками

 Снимите защиту двигателя, переднее правое колесо и брызговик с правой стороны.

 

  Слейте охлаждающую жидкость двигателя из радиато­ра и блока цилиндров.

 

  Слейте моторное масло из масляного поддона.

  Снимите приводной ремень.

 

  Снимите насос гидроусилителя с регулировочного ры­чага.

 

  Снимите генератор.

 

  Снимите катушки зажигания.

 

  Снимите клапанную крышку.

 

  Выньте масляный щуп.

 

  Снимите переднюю выхлопную трубу.

 

  Снимите центральную балку.

 

  Снимите уголок.

 

  Снимите (нижнюю) заднюю крышку (на моделях с АКП).

 

  Снимите масляный поддон и фильтр грубой очистки масла.

 

  В целях безопасности и для снижения нагрузки на изоля­тор опоры установите снятую центральную балку обратно.

 

  Снимите переднюю опору двигателя (с правой стороны автомобиля).

 

1. Снимите компоненты, которые затрудняют работу вокруг опоры.

 

2. Подоприте низ блока цилиндров домкратом.

 

ВНИМАНИЕ! Во избежание повреждения контакт­ной поверхности масляного поддона проложите деревянный брусок между домкратом и низом блока цилиндров.

 

  При выполнении следующих операций подоприте пе­реднюю сторону двигателя домкратом.

 

3. Отделите изолятор и кронштейн опоры двигателя.

 

4. Снимите кронштейн опоры двигателя.

 

  Выверните вспомогательные болты из головки цилинд­ров (рис. 2.68):

 

  Установите поршень цилиндра № 1 в ВМТ в такте сжатия в следующем порядке:

 

1. Проверните шкив коленвала по часовой стрелке и совместите указатель синхронизации на картере шесте­рен с меткой синхронизации на шкиве коленвала (см. рис. 2.36).

 

Рис. 2.68. Извлечение вспомогательных болтов

 

2. Убедитесь, что метки совмещения на звездочках распредвалов встали так, как показано на рис. 2.37.

 

  В противном случае проверните шкив коленвала еще на один оборот и совместите метки так, как показано на рисунке.

 

  Снимите шкив с коленвала в следующем порядке:

 

1. Зафиксируйте противовес коленвала рукояткой мо­лотка и ослабьте крепежные болты шкива коленвала (рис. 2.69).

 

Рис. 2.69. Фиксация коленвала рукояткой молотка

 2. Снимите шкив с коленвала.

 

  Снимите шкив водяного насоса и кронштейн натяжного шкива в сборе.

 

  Снимите переднюю крышку в следующем порядке.

 

1. С целью увеличения свободного пространства при снятии/установке передней крышки выньте ведущую втулку масляного насоса через передний сальник (рис. 2.70).

 

 

Рис. 2.70. Извлечение ведущей втулки масляного насоса

 

 

 

ВНИМАНИЕ! Не повредите боковую поверхность ведущей втулки масляного насоса и кромку пе­реднего сальника.

 

2. Снимите регулировочный рычаг насоса гидроусилителя.

 

3. Осторожно снимите переднюю крышку. Открутите крепежные болты А-Е, показанные на рис. 2.71.

 

Рис. 2.71. Порядок откручивания крепежных болтов

 

 

 

ВНИМАНИЕ! При снятии не повредите и не погните передний край прокладки под головку цилинд­ров. Также после очистки контактной поверхности между передней крышкой и прокладкой, их по­верхности должны быть гладкими. Если проклад­ка под головку цилиндров повреждена, замените ее новой.

 

4. Выньте кольцевые уплотнения из передней крышки и блока цилиндров.

 

  Выньте два установочных штифта под переднюю крыш­ку из блока цилиндров.

 

  Нагрейте их тепловентилятором, затем выньте при по­мощи клещей.

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Указанная операция выполняется при подготовке к установке передней крышки. Ее можно выполнять после снятия цепи ГРМ.

 

  Если передний сальник требуется заменить, выньте его из передней крышки.

 

  Вставьте отвертку с плоским жалом через вырез в по­садочной поверхности сальника, подденьте его отверткой и снимите (рис. 2.72).

 

  Снимите натяжитель цепи ГРМ (рис. 2.73).

 

  Сожмите плунжер при помощи отвертки с плоским жа­лом, зафиксируйте стопорным штифтом, затем открутите крепежные болты.

 

  Зафиксируйте шестигранную часть распредвала раз­водным ключом. Ослабьте крепежные болты звездочек рас-предвалов и снимите звездочки.

 

ВНИМАНИЕ! Фиксируйте распредвал только за шестигранную часть.

 

  Снимите цепь ГРМ, направляющую цепи ГРМ в месте изгиба, направляющую натяжителя. Снимите звездочку с коленвала.

 

 

  Проверка после снятия

 

 

 

  Цепь ГРМ

 

  Проверьте, нет ли сколов или серьезного износа на цепи ГРМ. При обнаружении неисправности замените ее.

 

 

 

  Установка

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. При помощи скребка полностью удалите все следы герметика с контактной по­верхности. Обезжирьте и очстите белым бензи­ном.

 

  После установки оботрите выступивший герметик. Установите цепь ГРМ и смежные компоненты в следую­щем порядке:

 

• Метки совмещения на звездочках и цепи ГРМ, а так­же направление установки смежных компонентов см. на рисунке 2.37.

 

• Устанавливайте звездочки метками в сторону переда двигателя.

 

  Наденьте цепь ГРМ и установите звездочку на коленвал.

 

  Убедитесь, что шпонка коленвала обращена прямо вверх (поршень цилиндра № I находится в ВМТ).

 

  Зацепите цепь ГРМ за передний конец распредвала так, чтобы она не спадала.

 

  Установите направляющую цепи ГРМ в месте изгиба и направляющую натяжителя.

 

  Установите звездочки на распредвалы.

 

  Совместите метки на звездочке коленвала и на обеих звездочках распредвалов.

 

  Зафиксируйте шестигранную часть распредвала раз­водным ключом и затяните крепежные болты.

 

  Процедура фиксирования та же, что и при снятии.

 

  Установите натяжитель цепи (см. рис. 2.73).

 

  Сожмите плунжер, зафиксируйте стопорным штифтом, затем установите его.

 

  После установки выньте стопорный штифт и отпустите плунжер.

  Установите направляющую цепи между звездочками распредвалов.

 

  Убедитесь еще раз, что метки совмещены правильно.

 

  Временно установите ведущую втулку масляного насо­са, шкив коленвала и вставьте крепежные болты в шкив коленвала. Несколько раз проверните,коленвал по часовой стрелке и убедитесь, что он вращается нормально.

 

  Снимите компоненты, временно установленные в п. д.

 

  Запрессуйте передний сальник в переднюю крышку (рис. 2.74).

 

 

 

 

 

Рис. 2.74. Запрессовка переднего сальника

 

 

 

  Запрессовывайте сальник буквенной маркировкой в сторону переда двигателя.

 

  Запрессовывайте сальник при помощи выколотки (спе­цинструмент, имеется в продаже), пока он не встанет за­подлицо с торцевой поверхностью передней крышки.

 

  Убедитесь, что по периметру сальника нет поврежде­ний и заусенцев.

 

  Установите переднюю крышку в следующем порядке:

 

  Поставьте кольцевое уплотнение в блок цилиндров.

 

  Нанесите герметик непрерывной полоской на контакт­ную поверхность между низом прокладки под головку ци­линдров и блоком цилиндров (два места, указанные на рис. 2.75).

 

  Нанесите герметик непрерывной полоской с обратной стороны передней крышки (место показано на рис. 2.76).

 

ВНИМАНИЕ! Не наносите герметик в канавку А, показанную на рисунке.

 

  Строго соблюдайте диапазон нанесения герметика в местах, обозначенных на рисунке звездочкой (*).

 

  Равномерно нанесите небольшое количество герметика сверху передней крышки.

 

 

 

 

 

 

 

  Поставьте кольцевое уплотнение с обратной стороны передней крышки.

 

  Надев внутреннюю шестерню масляного насоса углуб­лением сверху коленвала (зазор между верхом передней крышки и низом прокладки под головку цилиндров зафик­сирован), сдвиньте переднюю крышку к блоку цилиндров.

 

  Приподнимите переднюю крышку под углом и устано­вите ее так, чтобы она одновременно коснулась как низа прокладки под головку цилиндров, так и переда блока ци­линдров.

 

ВНИМАНИЕ! Временно вставьте крепежные болты передней крышки так, чтобы она не двигалась.

 

  Запрессуйте установочный штифт в блок цилиндров че­рез переднюю крышку (рис. 2.77).

 

  Временно затяните крепежные болты передней крышки (см. рис. 2.71).

 

  А (Мб х 20 мм), В (Мб х 40 мм), С (М8 х 70 мм), D (Мб х 73 мм):

 

  Болт С также крепит регулировочный рычаг насоса гидроусилителя.

 

  Болт Е (Мб х 12) служит для крепления регулировочно­го рычага насоса гидроусилителя.

 

 

 

 

 

Рис. 2.77. Запрессовка установочного штифта

 

 

 

  Временно затяните вспомогательные болты головки ци­линдров (Мб).

 

  Затяните крепежные болты передней крышки и вспомо­гательные болты головки цилиндров с требуемым моментом.

 

  Установите ведущую втулку масляного насоса (см. рис. 2.70).

 

  При установке совместите с лысками внутренней шес­терни масляного насоса.

 

  Если они не совмещаются, проверните внутреннюю шестерню при помощи отвертки с плоским жалом.

 

  Насадите шкив водяного насоса и установите крон­штейн натяжного шкива в сборе.

 

  Насаживайте шкив водяного насоса меткой краской в сторону переда двигателя.

 

  Насадите шкив на коленвал.

 

  При установке убедитесь, что кромка переднего саль­ника не перевернута и обжимная пружина манжеты встала на место.

 

  Направление установки шайбы крепежного болта см. на иллюстрацм компонентов выше.

 

  Зафиксируйте коленвал тем же способом, что и при снятии и затяните крепежные болты.

 

  Установите переднюю крышку Не головку цилиндров.

 

  Нанесите герметик на переднюю, крышку головки ци­линдров (см. рис 2.66).

 

  Пользуйтесь фирменным герметиком ил и эквивалентным.

 

  Установите кронштейн передней опоры двигателя.

 

  Установите оставшиеся компоненты в порядке, обрат­ном снятию.

 

Инструкции

 

Главное назначение газораспределительного механизма — своевременное снабжение двигателя горючей смесью, а также выпуск выхлопных газов. Основными элементами газораспределительного механизма являются:
       распределительный вал;
       рычаги;
       ремень газораспределительного механизма (ремень ГРМ) или цепь;
       клапаны с мощными пружинами (впускные и выпускные);
       впускные и выпускные каналы.
Распределительный вал двигателя внутреннего сгорания находится в головке блока цилиндров, а точнее — вдоль ее верхней части. Ключевыми элементами распределительного вала являются кулачки, число которых равно общему количеству впускных и выпускных клапанов. Распределительный вал расположен относительно клапанов таким образом, что каждому клапану соответствует свой кулачок. При вращении вала кулачки поочередно давят на соответствующие клапаны, благодаря чему те своевременно открываются. Когда кулачок перестает давить на клапан (распределительный вал вращается с большой скоростью, и давление очень скоротечно), он под воздействием мощной пружины возвращается на место, плотно закрывая отверстие.
В целом распределительный вал с кулачками предназначен для своевременного и согласованного с движением поршней в цилиндрах открытия и закрытия впускных и выпускных клапанов. Иначе говоря, посредством распредвала впускной клапан открывается в самом начале первого такта, когда поршень еще находится в верхней мертвой точке, и закрывается сразу, как только поршень достигнет нижней мертвой точки. Выпускной клапан открывается именно в конце третьего такта, когда поршень находится в НМТ, и закрывается по достижении им ВМТ (то есть когда выхлопные газы будут выдавлены поршнем через отверстие выпускного клапана).
Распределительный вал получает энергию вращения от коленчатого вала, с которым он соединен либо цепью, либо зубчатым ремнем газораспределительного механизма. Для этого на конце распредвала закреплена соответствующая шестерня, а на конце коленчатого вала — зубчатый шкив или звездочка. Например, в автомобиле ВАЗ-2106 используется цепь, а в ВАЗ-2108, «Форд-Эскорт», «Опель-Вектра» — ремень ГРМ.
Чтобы цепь постоянно находилась в требуемом натяжении, применяется натяжитель, установленный в комплекте с башмаком. Если в машине используется ремень ГРМ, то для его натяжения предусмотрен специальный натяжной ролик.
 
Схема ременного привода распределительного вала
Ремень ГРМ и цепь являются весьма важными деталями. Цепь считается более надежной, но и ремень выдерживает пробег в среднем до 60 000 км. Разрыв ремня ГРМ чреват катастрофическими последствиями для двигателя (будут погнуты клапаны и др.): придется делать сложный и дорогостоящий капитальный ремонт. Кстати, разрыв ремня ГРМ на водительском сленге называется «встречей поршней с клапанами» (в результате чего ломается и то, и другое).
Поэтому, когда вы покупаете подержанный автомобиль, сразу поменяйте в нем ремень ГРМ, даже если продавец будет уверять в том, что «все заменено и все новое». Замена ремня обойдется намного дешевле капитального ремонта двигателя. Тем более что лопнуть ремень может в самое неподходящее время (например, в дороге).
Иногда одновременно с ремнем следует заменить и его ролики, которые со временем заметно изнашиваются. Развалившийся ролик приводит к таким же фатальным для двигателя последствиям, как и лопнувший ремень ГРМ.
Иногда из газораспределительного механизма доносится характерный металлический стук. Причиной могут быть износ кулачков распределительного вала, слишком большие зазоры клапанного механизма, поломка клапанных пружин либо износ рычагов. При наличии больших зазоров клапанного механизма их следует отрегулировать, в остальных случаях неисправные запчасти подлежат замене.
Главным критерием, по которому определяют чрезмерное увеличение зазоров у клапанов, является частый металлический стук, хорошо слышимый при работе двигателя на холостых оборотах с малой частотой вращения коленчатого вала. Данная неисправность приводит к повышенному износу торцов стержней клапанов, наконечников стержней или регулировочных шайб, а также потере мощности двигателя, поскольку время пребывания клапанов в открытом положении уменьшается и, как следствие, ухудшается наполняемость цилиндров горючей смесью и полнота их очистки на четвертом такте работы.
 
Детали клапанного механизма
Если появляются характерные хлопки из карбюратора или из глушителя — значит, зазор у клапанов чересчур маленький и его также необходимо отрегулировать. Такая неисправность является причиной неплотного прилегания клапанов к своим седлам, в результате чего снижается компрессия в цилиндрах и двигатель теряет мощность.
При сильном износе клапанов следует выполнить их притирку к седлам либо вообще заменить.
В некоторых случаях цепь газораспределительного механизма работает очень шумно, что, как правило, обусловлено ее удлинением за счет износа шарнирных соединений звеньев. Цепь необходимо натянуть или просто заменить.

 Критерий работоспособности. Возможные последствия износа

 

В процессе эксплуатации автомобиля, особенно когда пробег достиг 100 т. км и более, цепь "вытягивается". Этот термин не совсем правилен. Удлиняется она не за счет деформации (растяжения) щечек, а из-за увеличения шага между звеньями вследствие износа шарнирных сочленений.

 

Как оценить пригодность цепи?

 

На практике удлинение цепи рекомендуют контролировать по наличию или отсутствию возможности её натяжения. Так же можно проверить и фазы. Если метка звёздочки распредвала совпала с меткой корпуса подшипников распредвала, а метка на шкиве коленвала при этом располагается ниже метки на передней крышке двигателя миллиметров на 10 и больше, цепь желательно заменить. В случае скола втулок, появления трещин на "щёчках" (аварийное состояние) требуется немедленная замена цепи.

 

К каким отрицательным последствиям приводит увеличение шага цепи?

 

Двигатель работает на холостом ходу неровно несмотря на то, что исправна система зажигания и питания, компрессия в норме, зазор в клапанах тщательно отрегулирован. Дело в том, что разные звенья изнашиваются неодинаково; цепь, обегая звёздочки, натягивается то больше, то меньше, при этом фазы газораспределения тоже непостоянны.

"Хлопание" зазора и "падение" цепи во впадины звёздочки (на практике это сопровождается сильным шумом).  Может отломиться успокоитель, ограничительный палец, уголок башмака.

Цепь может перескочить на 1-5 зубьев. Если цепь перескочит на 1-2 зуба, в лучшем случае двигатель заглохнет, в худшем - клапаны "встретятся" с поршнями, и серьезный ремонт двигателя неизбежен.

Чтобы оградить двигатель от описанных последствий, а себя от непредвиденных расходов, рекомендуется чаще и тщательнее регулировать натяжение цепи.

 

 

Правильная цепь и счёт звеньев

 

В настоящее время в продаже имеется множество разных цепей, в том числе и подделки от "серых" производителей, сделанные неизвестно где и как. Как отличить оригинальную цепь от "левой"? На вид это сделать достаточно сложно. Но нужно помнить что, втулки и звенья цепи закалённые. Это можно проверить, имея при себе надфиль. Обнаружив "сырой" металл, верните цепь обратно продавцу. 

 

А могут подсунуть и цепь, бывшую в употреблении. На рисунке представлен способ которым пользуются обычно на практике. Цепь держат плашмя рукой. Если прогиб составляет 7...10мм, то цепь новая, если прогиб 17...20мм, то она уже изрядно поработала. 

Из оригинальных цепей можно посоветовать прибалтийскую, чешскую, немецкую - Sachs.

 

Итак, вы решили заменить цепь и отправляетесь за ней на рынок или в магазин. Знайте что, есть два вида цепи, для двигателя 2101, 21011 и 2103, 2106. Отличаются они разной длиной. Цепь двигателей 2101 и 21011 имеет 114 звеньев, а 2103 и 2106 - 116. В двигателе 21213 установлена цепь 2103-1006040. 

Как их между собой быстро различить? Не считать же звенья! Способ очень прост: растяните цепь и посмотрите на крайние звенья слева и справа:

 

 

 

Если они одинаковые, т.е. оба крайних звена расположены внутри или снаружи, то цепь имеет 116 звеньев (рис. б и в), если разные, тогда - 114 (рис. а).

 

 

 

Замена цепи ГРМ

 

Для замены цепи надо:

 

Снять корпус воздушного фильтра и закрыть технологической заглушкой входную горловину карбюратора.

Отсоединить тросик воздушной заслонки, центральный высоковольтный провод, все шланги, и отвести их в сторону.

Снять кожух вентилятора.

Отвернуть гайки крыльчатки вентилятора и снять его вместе со шкивом помпы и ремнём генератора.

Снять защиту поддона и брызговик двигателя.

Очистить металлической щёткой переднюю крышку двигателя и отмыть её бензином или другими чистящими средствами.

Поставить а/м на ручной тормоз или подложить под колёса противооткатные башмаки. Включит четвёртую передачу.

Резким ударом молотка, по ключу, ослабить гайку храповика.

Снять клапанную крышку.

Отогнуть стопорную шайбу болта звёздочки распредвала и ослабить его также резким ударом.

Выключить четвертую передачу.

Провернуть шкив коленвала до совмещения меток на шкиве коленвала и передней крышке двигателя, а также метки звёздочки распредвала с отливом корпуса подшипников.

Отвернуть до конца гайку храповика, снять шкив коленвала.

Отвернуть болты крепления (6 болтов М6, три гайки М6 на передней части и три болта М6 снизу на поддоне, спереди) передней крышки и снять её.

Отогнуть стопорную шайбу болта звёздочки вспомогательных агрегатов и отвернуть болт резким ударом.

Ослабить колпачковую гайку натяжителя цепи, отжать монтажкой натяжитель через башмак и зафиксировать его в таком положении завернув колпачковую гайку.

Отвернуть болт звёздочки распредвала. 

Отвернуть ограничительный палец (около маленькой звёздочки коленвала).

Снять звёздочку распредвала и вытащить её из цепи.

Отпустить цепь и снять маленькую звёздочку коленвала.

Аккуратно, не проворачивая, снять звёздочку привода вспомогательных агрегатов вместе с цепью.

Цепь снята. 

 

Перед установкой проверить новую цепь: а не была ли она в употреблении. На рисунке представлен способ которым пользуются обычно на практике. Цепь держат плашмя рукой. Если прогиб составляет 7...10мм, то цепь новая, если прогиб 17...20мм, то она уже изрядно поработала. Особенно нежелательно, когда две ветви цепи провисают по-разному. Это объясняется неравномерностью износа из-за цикличности нагрузки.

Собираем всё в обратной последовательности.

 

Смазать цепь.

Наживить болты крепления звёздочек. Провернуть коленвал два раза и проверить совмещение меток звёздочки коленвала и распредвала. При правильной установке метка-риска звёздочки коленвала должна находиться напротив отлива на блоке цилиндров, а звёздочки распредвала - напротив отлива корпуса подшипников распредвала. После этого затягиваем их динамометрическим ключом моментом 41,2...51 Н*м.

Натянуть цепь.

Протереть ветошью посадочные места, поставить новые прокладки под крышки. 

Перед установкой вентилятора охлаждения радиатора и шкива помпы ослабить гайку генератора и подвести его к двигателю. После установки, поставить ремень и натянуть его требуемым усилием.

Проверить УОЗ, при необходимости отрегулировать.

Работу по замене цепи лучше приурочить к плановому ТО, для того чтобы после этого поменять масло и фильтры.

 

 

 

Натяжитель и успокоитель цепи. Замена

 

В двигателе 21213 устанавливают два вида натяжителей цепи: 21213-1006060 и 2101-1006060. Натяжитель 21213-1006060 имеет более длинный плунжер. С недавних пор этот натяжитель не устанавливают; на заводе вместо него ставят натяжитель 2101. Натяжение от него к цепи передаётся через башмак 21213-1006090. Успокоитель - 21213-1006100 - гасит колебания в длинной ветви цепи.

 

При работе двигателя изнашивается весь механизм привода ГРМ. Поэтому работу по замене всех звёздочек, натяжителя, башмака, успокоителя и переднего сальника коленвала, желательно приурочить к плановой замене цепи. Тогда, перед тем как собирать всё назад, нужно:

 

Отвернуть два болта (М6) крепления успокоителя и две гайки натяжителя цепи. 

Отвернуть болт крепления башмака и вытащить его вместе с башмаком. Перед сборкой ставим сначала успокоитель. У нового натяжителя ослабляем колпачковую гайку, надавливаем на шток и заворачиваем её обратно, фиксируя тем самым шток, для удобной установки натяжителя на место. 

Выбить сальник и с помощью оправки поставить новый.

http://www.zr.ru/articles/36925/  - Что ломает башмаки.

http://www.zr.ru/articles/39136/ - Не тяни - натяни.

Как натянуть цепь

 

Порядок натяжения цепи следующий:

 

Отвернуть колпачковую гайку и снять её, при этом освобождается стержень натяжителя, и цепь натягивается башмаком.

Провернуть коленчатый вал на 1-1,5 оборота в направлении вращения. Пружина, действующая на башмак, автоматически отрегулирует натяжение цепи.

Примечание. Проворачивать коленвал можно не только храповичным ключом или "кривым стартером, но и за поддомкраченное колесо при включенной 5-й передаче в КПП. 

Пальцем одной руки нащупать стержень натяжителя, а другой рукой продолжить проворачивать коленвал.

Когда стержень натяжителя утопится на максимальную глубину, прекратить вращать коленвал.

Установить колпачковую гайку и затянуть её.

 

 

Как достать обломки

 

В процессе разборки двигателя для замены цепи, маслоотражательных колпачков или при обрыве успокоителя, а так же при неаккуратном движении можно уронить в поддон двигателя болт, шайбу, сухарь и т. д. 

 

Как достать болты, сухари, упавшие детали и/или их обломки? Для этого не обязательно снимать поддон. Достаточно снять кожух вентилятора и его крыльчатку, ослабить ремень генератора, снять шкив коленвала и переднюю крышку двигателя. При этом вы будете иметь доступ к поддону в передней части двигателя. Единственное, что вам будет мешать - масло, которое находиться в поддоне. После этого можно нащупать рукой упавший предмет и без труда вытащить его. Этот способ менее трудоёмок, чем снятие поддона.

 

 

 

Как не следует менять цепь

 

Расскажу в двух словах об этом способе. Снимается только клапанная крышка двигателя. Разъединяется один из шарниров старой и новой цепи. К правому концу старой цепи присоединяют конец новой и протаскивают через звёздочки. Затем оба конца новой цепи соединяют и расклёпывают стыковочный палец.

 

Приведенную ниже ссылку я назвал бы "Как не следует менять цепь":

 

http://www2.zr.ru/magzr/geta.asp?zr=200005164  - Меняем цепь на ВАЗ 2101-2107, Нива.

Во многих книгах по ремонту описано, как правильно заменить цепь. Ослабить ремень генератора, выставить правильно все метки, заблокировать коленвал, отвернуть гайки и болты передней крышки двигателя ……. и т. д. Так вот, я лично рекомендую менять цепь правильно, чтобы избежать неприятных последствий.