Покрышки для Луаз: описание, характеристики, особенности выбора.

Для начала о штатной резине. Надо признать, "родные" "луазовские" шины модели ИВ-167 размерности 5,9х13 на грунте обеспечивают машине очень высокие параметры проходимости - их исключительная "зубастость" вполне компенсирует относительно малый размер колес.

Видео

Тюнинг луаза своими руками видео
Размер шины на луаз
Колеса для луаза
Резина от квадроцикла на луаз
Луаз

Фото

Переделка луаза своими руками
Шины на луаз
Ив 167 r13
Подвеска луаз
Шины низкого давления на луаз цена
Шины кх 40 на луаз

Новинки

Колеса на луаз
Ив 167 размеры
Ремонт луаза своими руками
Тюнинг луаза
Шины на луаз
Какие колеса можно поставить на луаз?

Своими руками

Ремонт шин Луаза своими руками.

Найти и самостоятельно устранить прокол должен уметь каждый автомобилист – это быстрей и дешевле, чем вызов специалистов.
Размеры тента на луазПроще всего дырку «заткнуть» с помощью кордового жгута. Прокол бескамерной шины иногда не сразу найдешь, разве выдаст торчащая шляпка гвоздя или самореза. Но не спешите его вытаскивать: пока гвоздь на месте, бескамерная шина, в отличие от камерной, теряет воздух очень медленно. Если ее периодически подкачивать, можно ездить месяцами. Только вот это инородное тело при качении колеса трет проволочки корда. А их роль та же, что у спиц в велосипеде: если лопаются, колесо идет винтом. Губит проволочки и коррозия, поэтому затягивать с ремонтом нельзя. При первой же возможности гвоздь следует выдернуть, а прокол – надежно запечатать. Вот о современных способах экспресс-ремонта шин и поговорим.
 
Бывает, быстро найти прокол не удается. Нужно смочить шину водой – дырку укажут пузыри. В дороге, если воды нет, выручит незамерзайка для стекол. Одно из достоинств бескамерного колеса как раз в том, что прокол можно закупорить уплотняющим жгутом, ничего не разбирая. Мало того, переднее колесо даже не обязательно снимать – достаточно вывернуть руль в сторону и поддомкратить машину. А ремонтных жгутов в продаже немало. Остается только выбрать.
 
Рассмотрим варианты. Самый распространенный – кордовый жгут. В его составе нейлоновое волокно, пропитанное бутилкаучуком, на ощупь липким. Для установки жгута нужны два шила – спиральное и установочное (вводное). Первым проходим прокол насквозь и, вращая по часовой стрелке, очищаем его от грязи. Ввинчиваясь, шило расширяет канал и раздвигает проволочки металлокорда, не повреждая их. ВЛуаз на больших колесах отверстие установочного шила продеваем жгут, «вывинчиваем» из прокола спиральное и проталкиваем на 3–4 см шило со жгутом. Выдергиваем шило, жгут остается на месте. Излишки отрезаем, оставив над протектором 2–3 мм. Накачиваем колесо, ставим на место – можно ехать. Достоинства этого способа – простота и дешевизна. Ремонтная аптечка, в которую входят несколько жгутов и два шила, стоит 40–50 грн. Если покупать отдельно, то полсотни жгутов обойдутся в 70–80 грн, а два шила с удобными Т‑образными рукоятками – по 40 грн. за каждое. Главный минус – недолговечность. Месяцев через пять жгут, подсохнув, бывает, начинает помалу травить воздух – с потерей до 0,2 бар в неделю.
 
Более надежен резиновый жгут с адгезионной оболочкой. Технология схожа с предыдущей, но есть и особенности. Пользоваться шилом в виде рашпиля не рекомендую: при обработке отверстия оно не протискивается между нитями металлокорда, обрывает их, а жгут при установке режется об острые концы. Вместо прямого вводного шила в данном случае удобнее приспособление с боковым выходом. Перед установкой жгут намазываем клеем, который вступит в реакцию с адгезионным слоем. Клей берем рекомендованный производителем жгута. Главное достоинство резины – герметичное уплотнение. Недостаток – общий для всех жгутов: каркас шины поврежден, а заплатой изнутри не усилен. Ошибки при использовании нежных резиновых жгутов (в частности, повреждение при установке) стимулировали разработку усиленных жгутов. В их основе нейлоновый корд, снаружи – адгезионный слой. Рекомендации по установке те же, что для обычных резиновых. Клей – согласно инструкции! Усиленные жгуты несколько дороже резиновых, зато надежней. Но и они не дают вечной гарантии.
 
Наиболее качественный «безразборный» ремонт проколотого колеса обеспечивает вставка, показанная на нижнем фото.
Иногда ее называют «якорем», поскольку боковыми кромками изнутри она усиливает беговую дорожку протектора. Материал – пористая резина, покрытая адгезионным слоем. Для подготовки отверстия нужна особая фреза диаметром 6 мм, не повреждающая корд, а для установки – шило с боковым выходом. Фреза продается отдельно от ремкомплекта. При точном соблюдении технологии фирма гарантирует надежность соединения на весь срок службы шины. Заметим, что жгуты и вставки не предназначены для заделки боковин шины. Если у вас именно этот случай и прокол, на первый взгляд, устранен успешно, при первой же возможности отремонтируйте шину на сервисе или самостоятельно полноценной заплаткой или грибком.

Технические характеристики

 Ив167  Луаз технические характеристики  Покрышки луаз

Тюнинг

Шины для луаза
Покрышки для луаз
Тюнинг луаза своими руками
Луаз тюнинг своими руками
Родные шины луаз
Резина для луаза купить

Цены

 Луаз своими руками  Покрышки на луаз

Технические характеристики луаз

 
Шины для луаза

 Наша статья расскажет вам как выбрать покрышки для Луаз. Для начала о штатной резине. Надо признать, "родные" "луазовские" шины модели ИВ-167 размерности 5,9х13 на грунте обеспечивают машине очень высокие параметры проходимости - их исключительная "зубастость" Тракторная резина на луазвполне компенсирует относительно малый размер колес.

Этим шинам трудно составить конкуренцию в грязи, особенно на скользкой глине, что в свою очередь сыграло не последнюю роль в формировании имиджа ЛуАЗа как феноменального "проходимца". Большая высота профиля при диагональной конструкции каркаса обеспечивает близкие к максимально возможным дорожный просвет и "непробиваемость" шин. Все остальное в основном можно отнести к их недостаткам. "Зубастость" протектора при малой ширине профиля исключает даже намек на аквапланирование на шоссе, но играет медвежью услугу на мокром тяжелом снегу или сыпучем песке, превращая колеса в мотокультиваторные фрезы. Поведение на дорогах с твердым покрытием - отвратительное: при движении машина требует постоянного подруливания, удары при переезде неровностей типа бордюра очень жесткие, потери на качение - большие (уже на скорости 80-90км/ч шины заметно греются). Плюс совершенно дикий уровень шума, особенно в диапазоне скоростей 50-60 км/ч, когда низкочастотный гул из-за резонанса протектора прямо давит на уши (который многие принимают за шум колесных редукторов). Максимально допустимая скорость для этих шин заявляется в 95 км/ч. В общем, "галоши" - да и только. Вариант для тех, кто хочет в ЛуАЗе иметь побольше от трактора. На этих "галошах" я терпеливо отъездил свои первые 72 тыс. км. 

Кстати, сушествует похожие на ИВ-167 покрышки модели НК-7 размерности 185R13. Внешне они отличаются не одной, а двумя центральными дорожками и соответственно шире и чуть больше по диаметру, чем ИВ-167, вдобавок они радиальные. Говорят, их делали по спецзаказам для спортсменов малыми сериями. Одни мои московские приятели умудрились раздобыть комплект такой резины, установив на свой чисто "покатушечный" ЛуАЗ, оснащенный двигателем ВАЗ 2103 и, как и мой, дополнительной блокировкой переднего моста. Заявляют, что с этими колесами по проходимости их ЛуАЗ примерно соответствует "Унимогу" (поскольку там, где они умудрялись на нем застрять - причем больше по причине банальной нехватки тягового усилия на колесах, - застревал и "Унимог"). 
 
Для тех, кто ездит в основном по асфальту и не собирается переходить на 14" колеса, могу порекомендовать шины модели Я-370 размерностиТюнинг луаза своими руками 165/80R13, на которых я отъездил последующие 45 тыс. км. и которые очень неплохо себя зарекомендовали при эксплуатации в самых различных дорожных условиях (по крайней мере пока изрядно не подизносились). Конечно, дорожный просвет сразу уменьшится миллиметров на 15 (на шинах 175/70R13 он уменьшился бы еще больше), и на той же скользкой глине из-за более мелкого рисунка протектора уменьшение проходимости оказывается весьма заметно. Но не по одной глине ездит автомобиль, а в других условиях снижение проходимости вполне терпимо, а иногда и вообще не наблюдается.
 
Радиальный каркас без металлокорда Я-370 вполне переваривает разбитые дороги, обеспечивает заметное улучшение управляемости при близких к максимуму снижении уровня шума и потерь на качение (снижение расхода топлива примерно на 0,5 л/100 км плюс прибавка 5 км/ч максимальной скорости по спидометру - реально около 3-х). Больший статический прогиб радиальной шины хотя и уменьшает номинальный дорожный просвет, но обеспечивает большее пятно контакта с дорогой (для достижения которого "диагоналку" потребуется изрядно подспустить). Причем, при вывешивании колес в колее их контакт с грунтом теряется не так быстро - машина вроде бы чаще скребет брюхом, но теряет ход не раньше, чем на "диагоналке" того же диаметра. Опять же, на фоне жесткой торсионной подвески ЛуАЗа увеличение плавности хода также очень заметно, особенно в плане проглатывания крупных единичных неровностей (правда, "пробить" покрышку до обода теперь можно гораздо раньше, чем что-то разворотить в подвеске). Надо отметить, ЛуАЗ на этой резине становится весьма провокационным агрегатом - я не раз замечал, как по моим следам пытались заехать в лес легковушки (ну как же - тут уже явно кто-то проехал на "Жигулях"). Потом, судя уже по их следам, явно не обошлось без поминания Ивана Сусанина.
 
Если хочется чего-то покруче, можно рекомендовать какой-нибудь НИИШП-Ралли - у него и рисунок протектора покрупнее (а при апериодическом рисунке увеличения шума это не вызывает), и поведение машины на дороге должно оказаться более чем неплохим. Я намеренно не рассматриваю "шоссейную" "диагоналку" - эта резина слишком компромиссна, имея в активе против штатной один лишь Тюнинг луаз своими рукамипониженный уровень шума. Правда, резина от "каблука" размерности 6,4-13 может еще похвастать максимальным для 13" колес дорожным просветом (на 11 мм большим, чем на штатной резине), но при ее мелком рисунке протектора проку от этого решительно никакого.
 
Что касается самих колес (в народе именуемых дисками), то здесь самым популярным видом тюнинга остается установка стальных колес от "Москвича" модели 2140, имеющих идентичную посадочную розетку (5 отв. на диаметре 115 мм). Значительно меньший вылет диска дает существенный прирост колеи (около 50 мм), но вместе с тем заметное увеличение нагрузки на шкворни и другие детали подвески и требует уширения колесных арок. Я в свое время тоже хотел покататься на этих колесах и даже приобрел их комплект - но так и отнес "ненадеванными" в комиссионку, выяснив, что ширина их обода (4,5") - такая же, что и у штатных колес (для которых в инструкции по эксплуатации почему-то была указана старая величина в 4"). Кроме того, "кстати" сломанный торсион в задней подвеске (довольно редкий дефект) показал, что колеса при ее пробое входят в колесные ниши на всю их глубину заподлицо с боковинами и, следовательно, никаких резервов уширения колеи без переделок этих самых боковин не имеется. Затевать такую работу - овчинка явно не стоила выделки.

 

Сравнение родной резины и 14-дюймовых для ЛуАЗа.

Рассмотрим характеристики штатной резины. Следует отметить, что "родные" "луазовские" автошины модели ИВ-167 с размерами 5,9х13 на грунте демонстрируют достаточно высокие Шины для автомобиля луазпараметры проходимости - благодаря исключительной "зубастости" компенсируется небольшой размер колес. Этим покрышкам достаточно трудно составить достойную конкуренцию в грязи, и тем более на скользкой глине, что сыграло далеко не последнюю роль в рождении имиджа ЛуАЗа как истинного "проходимца". Высота профиля сочетаемая с диагональной конструкцией каркаса обеспечивает максимально возможный дорожный просвет и отличную "непробиваемость" автошин. Все остальное можно отнести к их минусам. "Зубастость" протектора шин при маленькой ширине профиля полностью исключает хоть какой-то намек на аквапланирование на трассе, но играет своего рода медвежью услугу на тяжелом мокром снегу или же сыпучем песке, так как превращает колеса в мотокультиваторные фрезы. На дороге с твердым покрытием они демонстрируют отвратительное поведение: при передвижении машина нуждается в постоянном подруливании, удары при пересечении неровностей, например, бордюра слишком жесткие, а также большие потери на качение (при езде 80-90км/ч покрышки начинают греться). Кроме того, уровень шума просто дикий, особенно при езде на скорости 50-60 км/ч, на которой низкочастотный гул давит на уши из-за резонанса протектора (такой гул большинство принимает за шум колесных редукторов). Для этих шин максимальной скоростью является рубеж в 95 км/ч. Одним словом, "галоши" –по-другому не назовешь. Такой вариант подойдет тем, кто желает в ЛуАЗе иметь побольше сходств с трактором. На таких "галошах" я отъездил первые 72 тысячи километров.
 
Хотелось бы уточнить, что есть аналогичные на ИВ-167 автопокрышки модели НК-7 размера 185R13. Внешне эта шина отличается парой центральных дорожек и соответственно немного больше и шире по диаметру, чем ИВ-167, к тому же они радиальные. Некоторые утверждают, их делали по специальным заказам для спортсменов небольшими сериями. Одни мои приятели из Москвы умудрились найти комплект таких покрышек, которые установили на чисто "покатушечный" ЛуАЗ, который был оснащен двигателем от ВАЗ 2103 и, как и моя машина, дополнительной блокировкой переднего моста. Считают, что с такими колесами по проходимости их ЛуАЗ аналогичен "Унимогу" (так как там, где они на нем застряли - причем в основном по причине нехватки тягового усилия на колесах, - также застревал и "Унимог").
 
Тем, кто ездит, как правило, по асфальту и не думает переходить на 14-дюймовые колеса, рекомендую шины Я-370 размера 165/80R13, на которых проездил последующие 45 тысяч километров. Они довольно неплохо зарекомендовали себя при эксплуатации в разных дорожных условиях (до тех пор, пока изрядно не износились). Следует учесть, что дорожный просвет уменьшится примерно на 15 миллиметров (на резине 175/70R13 он еще больше уменьшился), и на скользкой глине из-за очень мелкого протекторного рисунка заметно уменьшается проходимость. Но машина ездит не только по глине, в других условиях вполне терпимо снижение проходимости, а иногда она и совсем не наблюдается. Радиальный каркас не имеющий металлокорд Я-370 вполне переносит разбитые дороги, обеспечивая значительное улучшение управляемости приближенных к максимуму снижении шумового уровня и потерь на качение (расхода топлива снижается в среднем на 0,5 л/100 км + прибавка 5-ти км/ч максимальной скорости по спидометру, хотя на практике около 3-х). Статический прогиб радиальной автошины больше, хотя и делает меньше номинальный дорожный просвет, но увеличивает пятно контакта с дорожным покрытием (для того, чтобы этого достичь, нужно "диагоналку" изрядно подспустить). Также, при вывешивании колес в колее не так быстро теряется их контакт с грунтом - машина чаще скребет дном, но теряет ход не ранее, чем на "диагоналке" аналогичного диаметра. Кроме того, очень заметно увеличение плавности хода на фоне очень жесткой торсионной подвески ЛуАЗа, особенно при проглатывании больших единичных неровностей (а вот "пробить" шину до обода можно будетгораздо раньше, чем разворотить что-то в подвеске). Хотелось отметить, что ЛуАЗ на этих покрышках становится довольно провокационным агрегатом - я часто замечал, как по следам, оставленным мною, пытались заехать в лес легковые авто (думая, что тут явно кто-то уже смог проехать на "Жигулях"). Потом, смотря по оставленным ими следам, уверен не обошлось без вспоминания добрым словом Ивана Сусанина.
 
Если хотите чего-то покруче, рекомендую что-нибудь в роде НИИШП-Ралли – он имеет более крупный рисунок протектора (а при асимметричном рисунке это не вызывает увеличения шума), и поведение машины на дорогах будет достаточно хорошим. Я специально не предлагаю "шоссейную" "диагоналку", так как она слишком компромиссна, поскольку имеет в активе против штатной резины всего лишь пониженный шумовой уровень. Но покрышки от "каблука" размером 6,4-13 могут также похвастать максимальным для 13-дюймовых колес дорожным просветом (большим на 11 мм, чем на штатной шине), но при ее мелковатом рисунке протектора проку практически никакого.
 
Если говорить о колесах (в народе называемых дисками), то здесь наиболее востребованнымШины для луаз видом тюнинга является монтаж стальных колес от "Москвича" 2140, которые имеют идентичную посадочную розетку (на диаметре 115 мм 5 отв.). Маленький вылет диска дает значительный прирост колеи (примерно 50 мм), но также заметно увеличивает нагрузки на шкворни и иные детали подвески, требуя уширения колесных арок. Я когда-то тоже хотел кататься на таких колесах и даже купил их комплект - но так и снес их "ненадеванными" в комиссионный магазин, поскольку выяснил, что ширина обода (4,5") - аналогична штатным колесам (для которых в эксплуатационной инструкции была указана почему-то старая величина в 4"). Также "кстати" сломанный торсион в задней подвеске (редчайший дефект) показал, что колеса при ее пробое входят на всю глубину колесных ниш заподлицо с боковинами и, оказалось, резервов уширения колеи без переделки этих боковин никаких не имеется. Затевать данную работу даже не стоит.
 
Иное дело – 14-дюймовые колеса. Началось все с того, что я смог случайно достать комплект стальных колес от "Мазды" 626, которые имели смежную "дюймовую" розетку (диаметр расположения пяти крепежных отверстий 4,5" - 114,3 мм), а также оптимальный вылет диска (42 миллиметра) для установки на ЛуАЗ наиболее распространенных "волжиных" покрышек размера 205/70R14. Покрышки по своим размерам, как выяснилось, - максимум, что возможно адаптировать на ЛуАЗ без значительной переделки ниш колес(сохраняя брызговики) и ограничения максимальных углов поворота передних колес. Для этого нужно расширить колесные ниши выступающими над боковинами арками на всю их высоту (минимально на 40 мм для передних и 30 мм - для задних арок), убедившись, что при пробое подвески покрышка (с учетом ее настоящего профиля) не воткнется в новые арки. Я сделал такие арки на своей машине (по их предварительной разметке на боковине) из стального прямоугольного профиля 40х25 мм, разрезанного "болгаркой" вдоль, подварил с нeобходимым вылетом к предварительно отогнутым и подрезанным кромкам боковины, затем зашпаклевал стык. Получилось довольно аккуратно - многие считают, что такой машина и была выпущена на заводе. Также следует подчеканить усилители передних рычагов на 7-мимиллиметровую глубину в местах касания их шинами при максимальных углах поворота колес. Кроме того, необходимо дорабатывать поперечины кузова, которые расположены позади колесных ниш. Ребро передней, выступающее в колесную нишу, легко подмять заподлицо вместе с поверхностью брызговика. Заднюю поперечину, к которой приварен кронштейн заднего амортизатора, с передним ребром, выступающим за поверхность брызговика, следует подвергнуть срезанию заподлицо с ним, а также проварить стык поперечины с брызговиком, чтобы второй выполнял функции срезанного ребра. Хочу предупредить, что слишком увлекаться расширением колесных арок не надо - один мой знакомый переделал их сразу на целых 70 мм и в результате даже эти колеса стали смотреться как эрзац-запаски, пришлось еще расширять колею. 13-дюймовое штатное колесо в расширенных и высоких смотрится еще смешнее, чем эрзац-запаска, например, на БМВ. Разумеется, нужно будет навесить фартуки пошире на оригинальных кронштейнах, например, от "Волги". Передние желательно навесить за осью рычагов подвески – в противном случае фартуки будет постоянно обрывать при маневрировании в колеях. Вот и все ноу-хау. Устанавливать такие колеса можно без доработок на штатные шпильки, но для предотвращения самооткручивания гаек при езде и лучшего центрирования колеса затягивать эти гайки необходимо равномерно в 3-4 захода с окончательным моментом затяжки 7-8 кгм. После монтажа этих колес первое время момент затяжки необходимо будет контролировать, но через километров двести пробега сопряжение "обомнется" и в будущем следить за ним уже не нужно будет. Кстати, так как при закреплении колеса шпильки оказываются немного стянуты к его центру, при значительном ослаблении затяжки крепления производить его подтяжку у неподдомкраченного колеса желательно с нижней гайки, шпилька которой притянута сама по себе к оси колеса массой автомобиля. Это даст снизить вероятность затяжки фланца с большим эксцентриситетом и недопустимым биением колеса и "заневоливанием" шпилек. Таким же образом, чередовать монтаж данных колес со штатными (к примеру, которые используются в качестве эрзац-запаски) не полезнее для шпилек, чем использование колес с очень разбитой розеткой. Я ездил с такой эрзац-запаской пока не приобрел полноразмерную. Чтобы эрзац-запаску можно было навесить на задний борт, ее крепежные шпильки пришлось надставить на целых 50 миллиметров.
 
Ширина обода у использованных 14-дюймовых колес равна 5,5", что является стандартным для покрышек с размером 205/70R14 и оптимальным с точки зрения сохранности ободов в таких ситуациях, когда машина налетает на различные препятствия под острым углом или притирается к бордюрам. Если использовать колеса с большей шириной обода, то придется ездить значительно аккуратнее. То же можно сказать и касательно адаптации 15" колес с покрышками, имеющими меньшую высоту профиля (к примеру, 205/65R15) - это неплохой вариант в основном для "шоссейной" эксплуатации, но передвижение при пониженном давлении этим покрышкам явно противопоказана. Также следует помнить, что при увеличении на какую-то величину ширины обода против стандартной ширина установленной на нем шины увеличивается где-то на 40 % от данной величины. Значит вылет диска должен быть уменьшен (в противном случае задние колеса будут цепляться за внутреннюю поверхность брызговиков), а колесные арки - расширены. К примеру, при популярной для легкосплавных колес ширине обода 7 дюймов оптимальный вылет колеса с 205-ой автошиной оказывается в районе 35-ти мм.
 
Кроме того, при адаптации колес на ЛуАЗе, например, от БМВ ("Мерседеса", "Фольксвагена") с популярной у немцев авто розеткой, которая имеет пять отверстий на диаметре 112 миллиметров, можно обойтись и без осуществления традиционной проставки (если вылет диска это позволяет). Вполне достаточно на "координатке" эксцентрично, (диаметр 112 миллиметров), расточить отверстия во фланце колеса под крепежные шпильки, при этом увеличив на 3 мм диаметр посадочного пояска последних (аналогично разворачивают отверстия и в тормозных барабанах). Также нужно будет изготовить и новые колесные шпильки (если нужно увеличив их длину, чтобы облегчить монтаж легкосплавных колес), а также постараться сохранить штатный маслоотражательный колпак, доработав его по месту ( при монтаже фланец данного колпака желательно посадить на герметик). Информация: аналогичные колесные шпильки М-2140 производят из стали 30, цианируют на глубину 0,15 мм и термообрабатывают до твердости 40НRC (сердцевина) при поверхностной твердости напильника.
 
А вот касательно покрышек размера 205/70R14, после долгих поисков я выбрал модели НИИШП И-503. Они вполне доступны, оптимально "зубасты" (внедорожных покрышек такого размера, мне кажется, вообще не существует) и относительно малошумны (благодаря асимметричному рисунку протектора), достаточно надежны и долговечны даже при быстрой езде по разбитым проселкам и могут резко улучшить поведение авто на дороге, несмотря на незначительную врожденную "некруглость". Самая"агрессивная" 14" резина, которую я знаю, это кроссовая НИИШП Кх-40 размер 185/70R14, но ее стоимость больше раза в 2-3, чем у И-503, а размеры - немного меньше, хотя беговая дорожка у нее немного шире. Кроме того, она более шумная, плохо предохраняет обод колеса от всевозможных повреждений, не производит впечатления пригодной для движения при пониженном давлении,.
 
Если же описать впечатления от езды на 14-дюймовых колесах, то тут, особенно вначале, преобладали только положительные эмоции. Скептики, которые уверяли, что машина будет еле-еле ворочать этими большими колесами, были посрамлены буквально на первых километрах.
 
Во-первых, никакого ухудшения динамики машины нр наблюдалось - даже наоборот, так как Резина для луазштатный набор передаточных чисел коробки передач ЛуАЗа короток даже для штатной "сороковки", которая не потеряла способность провернуть с визгом даже эти колеса при резком трогании с места. По спидометру -"максимум", расход топлива- практически прежний, едешь с аналогичной скоростью, а приезжаешь быстрее, потому что километры "удлинились" на 7, чем прежде, а значит расстояние в них стало короче (признаюсь, Я-370 отличается точными показаниями спидометра). Сначала это воспринимается как приятная неожиданность, а позже привыкаешь. При монтаже мотора ВАЗ оказалос, что без перехода на 14-дюймовые колеса с рабочего 1,3- литрового объема "максималка" не должна расти, достигаясь на заметно "перекрученном" моторе (установленный на моем авто 21011-ый идеально согласуется с этими колесами). Новая бескамерная покрышка НИИШП И-503 имеет вес 11,2 кг, стальное колесо "Мазды" весит 7,8 кг, итого - 19 кг, что на один килограмм больше, чем у штатного колеса в сборе. На практике каких-либо недостатков от увеличения неподрессоренных масс не выявилось - с учетом возросшей способности новых колес преодолевать дорожные неровности. Последнее свойство этих шин первоначально доставляет огромное удовольствие. Если в покрышках держать невысокое давление (около 1,5 атм.), машина движется "как в мягких тапочках" и покрышки остаются "непробиваемыми", как "дубовые" ИВ-167. При передвижении по асфальту, для того, чтобы улучшить управляемость и снизить потери на качении, давление в покрышках держу немного выше (1,8-2,0 атм.), а для движения по лесным дорогам снижаю до 1,3-1,5 атм.
 
Во-вторых, из-за значительного сопротивления этих автошин уводу под влиянием боковой нагрузки и значительному их личному стабилизирующему моменту, на дороге поведение машины фантастически меняется. После них движение на ЛуАЗе на простых 13-дюймовых колесах воспринимаешь как езду на полуспущенных шинах - машина сильно рыскает и не держит значительные боковые ускорения, а также норовит чиркнуть ободом по асфальту. Но при достаточно хорошем состоянии газонаполненных амортизаторов и шасси, предел возможностей такой машины неограничен. Максимально мне удалось разогнать до 145-150 (по спидометру 138) километров в час с мотором ВАЗ на спуске на МКАД, когда я повиснул на хвосте Волги, пытавшейся довольно вяло оторваться, перекрутив до звона мотор. Не знаю, что показывал ее спидометр, но водитель Волги в конце спуска, на всякий случай, бысто убрался в соседний ряд. Руль, как и прежде, придерживался рукой. Кажется, что с возрастанием скорости курсовая устойчивость только увеличивается. А вот что происходит с аэродинамикой автомобиля и на какой скорости он "поплывет" - я не знаю. В результате получилась нормальная переднеприводная машина, возможности которой на шоссе не сможет реализовать даже 70-мощный ВАЗовский мотор. Так как колея растет где-то на 50 мм (а габариты шин - на все 100), сопротивление автомобиля опрокидыванию в повороте даже при жестком металлическом верхе явно не ниже, чем с тентом. Легко выполнимые боковые ускорения в повороте на сухом асфальтовом покрытии таковы, что плохо уложенные вещи в кузове начинают летать от борта до борта, при этом оставляют на них вмятины (если не имеют обивку). При этом авто легко "отлавливается" на переставке даже при сочетании с торможением на скорости, при которой на ИВ-167 улетала бы с дороги. А ведь раньше, катаясь на этих шинах, я думал, что без напряга передвигаться на ЛуАЗе со скоростью больше 100 км/ч просто нереально. Теперь нужно следить за тем, чтобы "заводные" водилы не пытались доказать мне на дороге, что даже на "классике", доведенной до ручки, можно ездить быстрее ЛуАЗа. С таким же успехом вы можете гоняться за "восьмерками". Следует отметить, что на асфальте эти покрышки способны активно стабилизировать траекторию машины даже с сильно подразбитой подвеской, но более чувствительны к регулировке схождения передних колес (в том числе, значительное его превышение вместо оптимального провоцирует потерю управления с "разматыванием" по дороге на резкой переставке - автомобиль начинает сильно швырять). При езде по значительно разбитой дороге или грейдеру этот стабилизирующий момент исчезает и на поведение автомобиля в значительной степени влияет состояние шасси. Также стоит отметить, что если на ИВ-167 проскакивать песчаные участки на скорости было рискованно (автомобиль начинало швырять), на Я-370 авто оказывалось вполне управляемым, то на 14" колесах это перестало быть проблемой. Кроме того, нужно отметить и тот факт, что 13-дюймовые покрышки в сравнении с 205/70R14 имеют очень низкий индекс грузоподъемности и в реале на ЛуАЗах постоянно перегружаются (создается впечатление, что половина их владельцев пытается доказать, что машина может взять на борт не меньше, чем УАЗ). Этот факт отрицательно отражается на управляемости автомобиля. Значительным недостатком этих покрышек является склонность к аквапланированию, которое можно наблюдать на скоростях не менее 80 км/ч при приделном износе протектора. Если же протектор изношен меньше, чем наполовину, то скорость движения в дождь не нужно ограничивать, если вы будете избегать попадания в глубокие лужи (в них авто норовит швырануть в сторону). Конечно, значительно растет и усилие на руле, если его крутить на стоящей машине, но - в терпимо (здесь ЛуАЗу далеко до УАЗа). Во время езды автомобиль по-прежнему легок в управлении (мои дети с семи лет катаются на нем по деревенским проселкам, а жена сказала, что на ней ездить легче, чем на "шестерке", на которой училась вождению).
 
Касательно проходимости, то дорожный просвет на покрышках 205/70R14 если сравнивать с ИВ-167 из-за их значительного статического прогиба номинально вырос всего на несколько миллиметров. Но с учетом намного большего диаметра этих покрышек увеличение проходимости при езде в глубоких колеях вполне заметно (смотрите выше). Самое главное - значительное увеличение размеров пятна контакта и, как результат, несущей способности колес на слабеньком грунте. У 13-дюймовых колес несущая способность явно недостаточна, а при монтаже жесткого металлического верха и мотора ВАЗ нагрузки на оси значительно растут, приближаясь к нагрузкам у "Нивы". Если колеса норовят "закопаться", то и очень расчлененный протектор не сможет помочь (и это настоящая проблема при монтаже ВАЗовского мотора - склонность к пробуксовке сильно возрастает). Тот же дерн имеет определенное сопротивление срезу, и при его превышении колеса срываются в пробуксовку. В результате, например, на И-503 автомобиль по сырой траве способен забраться на все подъемы, на которые может въехать на первой передаче, а на 13-дюймовых колесах проходимость на аналогичной передаче, как правило, ограничивается пробуксовкой. Слегка изношенный"универсальный" рисунок И-503 на глине может быть удивительно беспомощным, но это единственное, где с этими покрышками могут достойно конкурировать ИВ-167. В других условиях, и на снегу в том числе, сравнение точно не в пользу 13-дюймовых покрышек.
 
У этих шин проходимость значительно выше, в отличие от 13-дюймовых. Пока у меня была "сороковка" и максимальная скорость была не более 105 км/ч при обычной скорости в 90-95 км/ч по трассе, казалось, что эти шины почти не изнашиваются и их может хватить на 100 тыс. км. Когда установил двигатель от ВАЗ и по трассе стал ехать 110-120 км/ч при максимальной скорости в 130 км/ч (если погода хорошая, то машина держала и 130 км/ч, если верить спидометру) – протектор шин передних колес стал стираться слишком заметно. В подобном режиме ходимость комплекта, учитывая своевременную перестановку колес, приблизительно такая же, как у Я-370 при стандартном 40-сильном моторе. В данный момент на моей машине установлен второй комплект И-503 (пробег в общем примерно 172 тыс. км.). Что характерно – эта резина немного шире той, однако при движении "ловит" гвозди и другие похожие предметы существенно реже.
 
В конце нельзя не отметить такой ценный факт качества 14-дюймовых колес, как заметное улучшение вентиляции барабанов тормозов. Стандартные тормоза на стандартных колесах просто отвратительно вентилируются и сойдут лишь для езды по деревне, и то, если их не притапливать периодически водой (отмечу, что в этом случае тормозные диски с так называемыми "серыми" накладками теряют свои тормозные качества куда меньше и не так быстро, как с "красными", элементы износа которых создают с водой натуральную антифрикционную "кашу"). При динамичной городской езде даже с "сороковкой" через несколько десятков километров тормоза подклинивают и "дурят". Я уже знаю, что при стандартных колесах при движении по трассе на скорости 70-80 км/ч температурный режим вообще не стабилизируется – тормоз в итоге заклинивает так, что необходимо останавливаться, демонтировать колесо и обратно забивать поршни рабочего тормозного цилиндра.
 
Следуя логике, можно утверждать, что с мотором от ВАЗа машина должна превращаться в братоубийственный снаряд, тормоза которого даже при незначительном подклинивании могут перегреться во время движения по трассе. На такие машины лучше всего заранее вешать предупредительный знак "железнодорожный проезд без шлагбаума", т.к. тормозные характеристики автомобиля могут быть не лучше, чем изображенного на знаке поезда. Если человек придерживается строгой дистанции, то нажимать на тормоза, пристроившись перед подобным автомобилем, зачастую чревато серьезными последствиями. На свою машину такой знак я повесил, но чисто ради шутки – с тормозами у меня было более-менее все в порядке. С 14-дюймовыми колесами, стоит отметить, удается избежать подобного прогрессирующего подклинивания и даже можно с движком от ВАЗа ездить с меньшими проблемами, чем на стандартных колесах с "сороковкой". Если на переднюю ось смонтировать дисковые тормоза, то все проблемы окончательно пропадут – но снова только из-за объемного колесного редуктора подогнать тормоз в сборе ВАЗ-2108 было возможно только на тормозных дисках диаметром более 260 мм, а под ручей обода 13-дюймовые колеса все это и вовсе не влезает.
 
Из своего опыта вседорожной езды могу отметить, что шины с индексом 205/70R14 – наиболее оптимальны для ЛуАЗа. Если есть желание поставить колеса большего диаметра, то потребуется переработать кузов, уменьшив объем салона, что значительно увеличит нагрузку на КП и детали подвески с рулевым управлением, заметно увеличит недопрессованные массы, что негативно скажется на ездовых качествах и плавности движения автомобиля. Это полностью противоречит философии ЛуАЗа, который всегда реализовывался (не имея даже конкурентов) в качестве компактного универсала повышенной вместимости на шасси "экстремального" внедорожника, который вполне пригоден не только для езды по тяжелому бездорожью, но и для быстрой езды по трассе – в отличие от известных джипов типа "Диффендера" и "УАЗ". Если бы наши производители целенаправленно и своевременно начали активную модернизацию и выпуск этого автомобиля, то, скорее всего, уже во втором поколении мы могли бы получить еще десяток лет назад автомобиль, аналогичный Renault RX4, причем в характерном российском сочетании с "Хаммером". Для этого существовало все необходимое, за исключением системы централизованной подкачки колес.
 
Для "понтов" или, в большей степени, для внедорожной эксплуатации, естественно, можно попытаться адаптировать и что-то более крутое – сам думал купить еще один ЛуАЗ только для "покатушек" и установить на него колеса 235/70R15 (впрочем, эту идею воплощает в жизнь один мой знакомый), а то и больше. Но здесь, кроме значительной кузовной работы, нужно будет переделать рычаги передней подвески и где-то изготовить комплект шестеренок колесных редукторов с повышенным передаточным числом – в противном случае, что-то модернизировать будет невозможно из-за постоянных поломок трансмиссии. На 14-дюймовых колесах этого можно избежать, если соблюдать банальную "технику безопасности" (отметим, что неисправности наблюдают исключительно при заблокированном дифференциале).
 
Кстати, такие шестерни от первых выпущенных ЛуАЗов (передаточное число 1.785 против стандартных 1.294) купить практически невозможно, т.к. завод их больше не делает. Если попытаться "лифтовать" кузов, чтобы адаптировать большие колеса с меньшим пробелом, то, вполне вероятно, возникнет проблема выпадания (выражаясь точнее - выбивания под нагрузкой в динамике) полуосей из дифференциала – в этом случае они и так будут работать не пределе. Если удлинить на несколько сантиметров передние рычаги для вписывания в кузов и облегчения разворота больших передних колес в сочетании с повышенным диаметром колес, то это сведет к минимуму заводской недостаток машины – маленький угол въезда, который ограничен нависающей защитой картера мотора.
 
Но в этом случае возникает множество проблем (обеспечение должной геометрии и прочности рычагов подвески, несущих способностей торсионов, геометрии рулевой трапеции, необходимых углов на полуосевых карданах и т.п.), не решив которые, модернизацию лучше и не начинать (тот знакомый, например, сейчас занимается макетированием, а также изготовлением стенда для сваривания рычагов передней подвески с определенной геометрией). Помимо этого, с подобными колесами может возникнуть проблема ходимости шкворней – у их втулок мягкая бронза при ударной нагрузке начинает буквально "течь", выдавливаясь из зазора и, порой, даже выбивая одновременно с этим заглушки втулок шкворней (последние превращаются в расходный материал, которые хватит максимум на сезон при постоянной езде). Значительно раньше "потекут" и сами рычаги. Это, скорее всего, основная причина, почему на заводе не спешат увеличивать размер колес.
 
В связи с этим нельзя не рассказать еще об одной разновидности исключительно "внедорожного" тюнинга – монтаж колес попарно, как принято на задних мостах грузовиков. Делается это с помощью футорок, которые накручиваются вместо гаек на шпильки колеса. Большой вылет диска стандартных колес (они даже выпячивают за контур покрышки) способствует тому, чтобы можно ограничиться относительно короткими футорками. Один мой украинский знакомый сделал это со своей машиной с расчетом на зиму и, рассказывает, в целом был доволен проходимостью по снегу. Хотя я так и не понял, как это все у него рулилось и как он смог не загнуть рычаги подвески – скорее всего, катался крайне аккуратно и правда, только по снегу. Кроме того, такой колесный блок с крепежом весит не менее 40 кг, что также просто поражает.
 
В конце поговорим о самом радикальном направлении подобной модернизации. Не так давно я посмотрел один достаточно интересный рекламный ролик Шинного завода из Ярославля. Кто-то смогут приделать к ЛуАЗу арочные 12-дюймовые покрышки шириной 27 см и диаметром 58 см, которые используются на наших микровездеходах. Скорее всего, разборный обод без ручья как-то поспособствовал тому, что эти колеса налезли на стандартные барабаны. Эти шины рассчитаны на езду с учетом внутреннего давления в 0.5 атмосфер и могут позволить вытворить такое, что простым внедорожникам и недоступно. Помню, что в этом ролике ЛуАЗ на таких колесах, вез каких-то скоморохов с балалайками и спокойно объезжал застрявший намертво в каком-то болоте УАЗ. Естественно, на таких покрышках дорожный просвет существенно уменьшается, в отличие от заводской резины, так что это не выход для автомобилей, которые эксплуатируются на дорогах с глубокими колеями. Вообще конкурировать на бездорожье с такой резиной сможет далеко не все "Бигфуты" с резиной даже большего диаметра. Есть сведения, что на этом заводе в Ярославле в разработке находятся такие же покрышки большего размера – их было бы крайне интересно приспособить под ЛуАЗ.

Украинский вседорожник ЛуАЗ.

Боевое прошлое 

История джипов ЛуАЗ началась еще до основания Луцкого автозавода. Во время войны в Корее 1949-1953 гг., когда СССР поставлял Северной Корее боевую технику, было отмечено, что советской армии не хватает легкого транспортера-вездехода для использования непосредственно на Покрышки на луазпереднем крае – перевозки раненых, боеприпасов, пр. В те годы на этой «должности» использовался ГАЗ-69, но у машины были серьезные недостатки: слишком крупный и неповоротливый вездеход был легкой мишенью для вражеского огня, да и на изрытом воронками от снарядов поле боя его проходимость оставляла желать лучшего. В список требований к «транспортеру переднего края» вошли минимальный вес и высота, возможность транспортировки раненых и преодоления водных препятствий, пригодность для десантирования с самолетов.
Разработка транспортера была поручена специальной группе в НАМИ (Научно-исследовательском автомобильном институте) под руководством Б. М. Фиттермана, создателя БТР–152 и нескольких моделей грузовиков повышенной проходимости. Первый прототип, получивший название НАМИ-049, появился в 1958 г. Его кузов был выполнен из стеклопластика, а роль рамы выполняло несущее основание кузова. Подвеска – независимая торсионная, на продольных рычагах. Передний мост был подключен постоянно, а задний подключался через блокируемый межосевой дифференциал. Кроме того, задний межколесный дифференциал также блокировался. Колесная база прототипа была всего 1800 мм. В каждое колесо был вмонтирован дифференциал, выполнявший двойную функцию: он повышал крутящий момент колес и увеличивал дорожный просвет. В соответствии с техническим заданием клиренс (дорожный просвет) легкого транспортера при полной загрузке был 285 мм, а у пустой машины – все 350 мм. Силовой агрегат НАМИ-049 – двигатель Ирбитского мотоциклетного завода типа МД-65 воздушного охлаждения с двумя оппозитно расположенными цилиндрами. При рабочем объеме 750 см3 он развивал мощность 22 л. с. Четыре передачи (причем высшая не являлась прямой) обеспечивали сравнительно неширокий силовой диапазон (3,55). Он оказался почти достаточным для столь легкой (снаряженная масса – 762 кг) машины, развивающей скорость не более 75-80 км/ч.
Поскольку НАМИ-049 предназначался для бездорожья, глубокий картер двигателя типа МД-65, унаследованный от мотоцикла, представлял уже кардинальное неудобство, ограничивая дорожный просвет. Чтобы увеличить последний до приемлемой величины, конструкторы прототипа пошли на...
 
Гражданские версии
История гражданских автомобилей ЛуАЗ начинается с грузопассажирского ЗАЗ-969В с колесной формулой 4х2 и приводом на передние колеса. В 60-х гг. прошлого века полным ходом шло освоение целины, и правительство решило, что сельскому хозяйству не обойтись без легкогоРемонт луаза вездехода. Гражданский вариант ЛуАЗ-967М – ЗАЗ-969В – плавать уже не мог, кресло водителя и пассажирские сиденья располагались на традиционных местах, изменилась и форма кузова...
 
Кому это надо?
Конечно, у ЛуАЗа, как и у любого автомобиля, есть свои достоинства и недостатки. О недостатках говорить легко – это и устрашающий внешний вид, и низкая скорость, и рев двигателя, не говоря уже о безопасности, экологичности, пр. 1302-й ЛуАЗ умудряется проигрывать даже «Запорожцу» – по динамике, расходу топлива, обзорности… Казалось бы, ниже падать некуда. Но это только на первый взгляд…
ЛуАЗ обладает преимуществами внедорожника и большого автомобиля, оставаясь при этом маленьким, что очень важно в городе. Вместимость этой машины поражает воображение. Например, при открытии дачного сезона внутрь ЛуАЗа (без Ив 167использования прицепа) легко можно погрузить телевизор, холодильник, стиральную машину, диван – стоит только откинуть задний борт. А теперь прикиньте, во сколько обойдется, скажем, «Нива» с прицепом, способная перевезти все вышеперечисленное, и сравните это с ценой подержанного ЛуАЗа (а новых, собственно, уже и не делают – выпуск 1302 модели прекращен). Даже в отличном состоянии машина «потянет» не более чем на тысячу у. е.
И все же, для кого предназначен ЛуАЗ?..
 
...Не стоит думать, что пользоваться ЛуАЗом можно только у нас, где большая часть населения не избалована хорошими машинами. Вот еще одна история из жизни. В 1992 г. 28 автомобилей ЛуАЗ были переправлены в США. В сопроводительных документах значилось: оборудование для охоты. На самом деле так оно и было. Эти машины сейчас работают в частном охотничьем угодье размером с Москву, где обслуживают желающих поохотиться. И они вне конкуренции!..
Отзывы: 

Комментарии

ре бят не подскажите какую 13

ре бят не подскажите какую 13 ю или 14 ю резину поставить более мение по цене

Форма: 

Отправить комментарий



 

По теме

Шины для луаза купить
 Уже привычно на мастерских шиномонтажа два раза в год, с наступлением холодов и таяниям снега, видеть длинные очереди желающих поменять покрышки...
Авто луаз
 Honda Motor Co., Ltd. (яп. 本田技研工業株式会社 хонда гикэн ко:гё кабусики гайся?) — международная промышленная компания, известная в первую очередь...
Луаз на шинах низкого давления
Прежде всего, необходимо определить, шины какой категории вам нужны. Шоссейные, зимние, всесезонные, скоростные или всесезонные скоростные. Шоссейные...
Авиабилеты онлайн здесь http://novosibirsk-bilet.ru/. Из Новосибирска в любой город.

Это интересно