• Видео
• Цена
• Технические характеристики
• Cвоими руками
• Инструкции

Видео

Цена

Основные параметры выбора аккумулятора

 При выборе аккумулятора автомобильного необходимо правильно прочитать его параметры, записанные на его этикетке. Встречаются, например, такие условные обозначения и сокращения: 12V, 55Ah, R.C. 90 min, LOAD TEST, CCA (): BCI 400, IEC 275, DIN 255 12V - номинальное напряжение 12 Вольт; 55 Ah - емкость аккумулятора, в данном случае 55 ампер/часов. Емкость, по определению, это сколько электричества «помещается» в аккумуляторе автомобильном. Причем размеры (длина-ширина-высота) здесь не так важны как особенности конструкции и, следовательно, внутренние возможности накапливать энергию.

Для сравнения это можно представить в виде ящика, в который можно поставить 3-х литровую банку и тогда емкость будет от 0 до 3, или 1 литровую, и тогда тот же показатель будет ограничен цифрой 1. Для определения емкости аккумулятора полностью заряженную батарею разряжают низким током (в случае 55-го аккумулятора - порядка 2,75А) при температуре электролита в 25 С на протяжении 20 часов, при этом в конце такой разрядки напряжение на полюсах аккумулятора не должно быть ниже 10,5 Вольт. Таким образом, 100-амперный аккумулятор автомобильный должен «выдавать на гора» ток в 5А на протяжении 20 часов так, чтобы после разрядки этим током его напряжение не опустилось ниже 10,5 Вольт. R.C. 90 min. - Резервная емкость (Reserve Capacity) - 90 минут. Резервная емкость - это время (в минутах), в течение которого аккумулятор автомобильный способен поддерживать напряжение не ниже 10,5 вольт при токе разрядки в 25А. Физическое значение резервной емкости - это время, которое можно проехать ночью при минимальной электрической нагрузке автомобиля при неработающем генераторе. LOAD TEST - Нагрузочный тест 200 А.

Технические характеристики

Как зарядить автомобильный аккумулятор

Любой владелец автомобиля сталкивался с проблемой - разряженным аккумулятором. Особенно часто эта неприятность возникает зимой. Далее советы специалистов Как зарядить автомобильный аккумулятор?

Требуемые инструменты и материалы:
- АКБ;
- Зарядное устройство;
- Дистиллированная вода;
- Тестер.

Инструкция.

Открутите пробки вашего аккумулятора.

Советуем обратить внимание на полярность контактов (крокодилов) Вашего зарядного устройства. Подключите аккумулятор к источнику постоянного тока таким образом, чтобы положительный полюс аккумулятора был присоединён к положительному полюсу зарядного устройства, а отрицательный полюс — к отрицательному полюсу зарядного устройства.

Величину зарядного тока (напряжение), приложенное к зажимам аккумулятора, постепенно надо увеличивать, так как в противном случае величина зарядного тока со временем будет снижаться.

Бурное выделение газов на пластинах в конце заряда АКБ вызывает разрушение пластин, в особенности положительных, и образование на дне сосуда аккумулятора осадка этой активной массы — шлама.
Для предотвращения бурного кипения и ослабления происходящего при этом разрушения пластин необходимо в конце заряда уменьшить величину зарядного тока. Величину этого тока не уменьшают только в том случае, когда заряд с самого начала ведут малым током, например, током, численно равным 0,1—0,15 величины нормальной ёмкости аккумулятора (т.е. для аккумулятора 65 А/ч - эта величина будет составлять 65*0.1 или 65*0.15 А).

Чем меньше величина тока, при которой будет производиться восстановление АКБ, тем меньше будут потери на побочные процессы, происходящие при
При необходимости долейте дисциллированной воды. Следите, чтобы уровень электролита закрывал пластины.  

Справка
Пластины аккумулятора выдерживают 800—1000 циклов заряд-разрядов; этим в основном и определяется их срок службы.
Явление кипения аккумулятора, возникает при восстановлении активной массы пластин заряжаемого аккумулятора.

Cвоими руками

Когда пора менять аккумулятор

Наверное, у каждого автомобилиста наступает такой момент, когда возиться дальше со старой аккумуляторной батареей становится слишком хлопотно. Особенно если на дворе зи-ма и стоят трескучие морозы. Постоянные проблемы с запуском двигателя, бесконечные «домашние» подзарядки и боязнь, что осыпающаяся активная масса в самый неподходящий момент замкнет пластины, после чего с какого-нибудь перекрестка вас потащат домой на буксире. Вывод напрашивается сам собой: нужен новый аккумулятор. Но какой? Все аккумуляторные батареи делятся на три категории: обслуживаемые, или ремонто-пригодные; малообслуживаемые и необслуживаемые.

Обслуживаемые аккумуляторы пока еще встречаются в продаже, хотя лет десять назад они составляли практически абсолютное большинство. Сейчас их производят лишь несколько российских заводов да еще некоторые страны бывшего соцлагеря. Эти батареи легко узнаются по эбонитовому корпусу и черной мастике, которая залита сверху. Такой аккумулятор дает возможность сменить блок пластин одной или нескольких банок, если между пластинами произошло короткое замыкание. Но подавляющее большинство автомобилистов этим заниматься не будет. К тому же более дорогой в производстве эбонитовый корпус ме-нее прочен, чем пластиковый, и при ударе раскалывается. Мастика тоже имеет существен-ный недостаток - со временем от грязи и перепадов температуры она теряет свои изоляционные свойства, отчего аккумулятор начинает очень быстро самопроизвольно разряжаться.

Владелец же необслуживаемого аккумулятора попросту лишен возможности что-либо сделать с ним: на крышке такой батареи нет никаких отверстий и заливных пробок. Это специальные аккумуляторы, предназначенные для определенных (читай - идеальных) условий эксплуатации с мягким климатом и отлаженным сервисом. Они очень дороги и подходят для использования не на всех автомобилях.

Инструкции

Выбираем качество по параметрам

Престиж и известность какой-то марки аккумуляторов имеют решающее значение при покупке, но надо учитывать и некоторые технические моменты. Конечно, химический состав пластин или технология их изготовления вряд ли известны продавцу. Да и нужно ли это покупателю? Лучше обратить внимание на то, что можно увидеть самому. Например, пакетированные пластины (каждая пластина упакована в микропористый конверт-сепаратор), которые предотвращают короткое замыкание между ними вследствие осыпания активной массы и соответственно продлевают срок «жизни» аккумулятора. Такие пакеты хорошо видны, если открыть заливную пробку. Обратите внимание и на пробки. Известно, что при зарядке аккумулятора вода из электролита выпаривается и при электролизе разлагается на водород и кислород.

Чтобы аккумулятор не взорвался, сбоку или сверху пробок должна быть система для выхода газов. В самых простых (и самых дешевых) аккумуляторах делают просто маленькое отверстие, которое быстро может забиваться грязью. В более дорогих батареях пробки изготавливаются наподобие клапана, не дающего электролиту выплескиваться, с полостью для конденсации паров. Лучше всего, если пробки не имеют отверстий, а в крышке батареи есть система полостей для конденсации воды, а также единый газоотводный канал, как в необслуживаемых аккумуляторах.

Всего несколько лет назад среди автомобилистов бытовало суждение, что, чем больше емкость автомобильного аккумулятора, тем легче завести движок на мощном морозе. Некоторые автолюбители даже ставили на свой автомобиль аккумулятор от грузовика. Делать этого не следует. Батареи огромный емкости не только тяжелее "родных", они еще и перегружают генератор. И вот отчего. При работающем моторе аккумулятор начинает заряжаться от бортовой сети, а в ней источником электричества служит генератор, рассчитанный на абсолютно определенную суммарную мощность потребителей. Зарядка автомобильного аккумулятора вдвое большей емкости, чем штатный, генератору зачастую не под силу. Отсюда 1-й совет: необходимо приобретать лишь такой аккумулятор, емкость которого соответствует указанной в техническом паспорте автомобили.

Совет 2-й. Необходимо рассматривать размеры автомобильного аккумулятора и метод его крепления. Слишком крупный аккумулятор на отведенном ему месте примитивно не поместится, а слишком маленький будет сложно закрепить. Автоаккумуляторы закрепляют в гнезде в основном двумя методами: либо верхней прижимной планкой либо уголком ("Нива", "Ока", "Москвич", "Волга" и многие другие модели), либо особой фигурной пластиной, которая зацепляет батарею за отбортовку в нижней части корпуса (некоторые модели "Жигулей" и множество иномарок).

В-третьих, очень важно знать расположение и вид полюсных клем. "Положительная" клема на крышке батареи может быть и справа, и слева. Нужно, чтобы достаточно короткие провода с клеммами в машине до него дотянулись. Если не обратить на это внимания при покупке, допустимо, придется менять батарею либо наращивать штатные кабели электропроводки. И то, и другое неудобно. Особенно зачастую у нас попадаются батареи с контактами конической формы, реже - с отверстиями под болты либо с резьбой на контактах (их выпускают в Америке).
Батареи знаменитых европейских фирм, таких, как "Varta", "Hоppenergy", "Prestolite" и другие, верны и долговечны. В них применяется лишь типовой аккумуляторный свинец установленного примера, да и за качеством все изготовители следят сурово. Привозные автоаккумуляторы продаются, как правило, уже залитые электролитом и заряженные. Отечественные батареи, пользующаяся классной репутацией - продукция Подольского и Тюменского аккумуляторных заводов, производятся в основном сухозаряженными. В них необходимо заливать электролит пред тем, как поставить на авто.
Множество европейских и азиатских фирм руководствуются немецким эталоном "DIN 43539", согласно которому батареи характеризуются номинальной емкостью CDin и током стартерного разряда IDin, и это указывается в их маркировке. Заокеанские батареи подчиняются нормам эталона США "SAE". В их обозначении указываются 2 иных параметра: резервная емкость Csae и электричество холодной прокрутки Isae. Пересчет заокеанского эталона в европейский может производиться по формулам: ISAE = 1,87 IPIN либо IPIN = 0,5351 ISAE.
Невзирая на громадный подбор аккумуляторных батарей иностранного выпуска, эксперты советуют обладателям русских авто и подержанных иномарок приобретать отечественные автоаккумуляторы в пластиковом корпусе и с пакетированными пластинами. Они значительно дешевле привозных, однако по качеству им фактически не уступают и лучше выдерживают русские данные эксплуатации.
В маркировке отечественных аккумуляторов первой цифрой обозначается число деталей в батарее. Скажем, в аккумуляторе 3СТ-55ЭМ - 3 элемента по 2 В, значит, он выдает напряжение 6 В, а в аккумуляторе 6СТ-55ТМ - 6 деталей, и его напряжение 12 В. Дальше за цифрой следуют 2 буквы: "С" обозначает, что аккумулятор свинцовый, "Т" - характеризует функциональное предназначение батареи и говорит о том, что она стартерная. На четвертом месте в обозначении стоит номинальная емкость батареи в ампер-часах при 20-часовом режиме разряда. Дальше идут цифры либо буквы, дающие добавочные данные о батарее: "А" - пластмассовый корпус с всеобщей крышкой, "З" - залитая электролитом и заряженная, "Л" - необслуживаемая, "Э" - корпус из эбонита, "Т" - корпус из наполненного полиэтилена, "М" - сепараторы из поливинилхлорида типа мипласта, "Р" - сепараторы из мипора, "Ф" - холодостойкая мастика.
Аккумуляторные батареи фактически неремонтопригодны. Заменять в них пластины на новые хлопотно и экономически невыгодно. В том случае, если неисправны 1 либо 2 соседних элемента, дозволено аккумулятор "укоротить" и применять оставшиеся работоспособные банки как источник электричества для прочих электроприборов.
Вышедшие из строя автоаккумуляторы отправляют на специализированные предприятия, где из них удаляют свинец, а сами батареи утилизируют. Так происходит вдалеке не повсюду. В нашей стране в переработку попадают аккумуляторные батареи лишь с автотранспортных предприятий. Автолюбители, как правило, выбрасывают автоаккумуляторы на помойку, не думая о том, что в конце концов токсичный свинец попадет в землю. В крупных городах, где авто парк насчитывает 1000 и даже миллионы авто, это стало одной из серьезных экологических задач, и решать ее нужно немедленно.