...
Главная
Передняя подвеска Audi 100,200,А6 кузовов 43, 44 и 4А. Описание и фото авто.
Передняя подвеска Audi 100,200,А6 кузовов 43, 44 и 4А. Описание и фото авто. Передняя подвеска Audi 100,200,А6 кузовов 43, 44 и 4А. Описание и фото авто.
Амортизаторная стойка и поворотный кулак выполнены как одно целое. Корпус стойки штампованный, сварной. Колесный подшипник запрессован в корпусе стойки и зафиксирован двумя или одним стопорным кольцом или не зафиксирован вообще в зависимости от года выпуска.
Видео
Новинки
Фото
Тюнинг
Цена
.jpg)
.jpg)
Технические характеристики
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Cвоими руками
Полировка своими руками автомобиля AUDI A4.
В данном случае автомобиль покрашен в зеленый металик, поэтому придется тереть и полировать лак.
.jpg)
Применять брусок в этом случае невозможно, потому что поверхность фигурная. Итак, применяя водостойкую шкурку зернистостью р2000 стараемся убрать царапины , после каждого прохода шкуркой необходимо вытирать поверхность тряпкой , чтоб увидеть состояние и не шифовать уже вышлифованную поверхность излишне.Дело в том, что при шлифовке лака или краски – соответственно уменьшается и толщина слоя , поэтому необходимо сделать полировку при минимальном ущербе для ЛКМ, не вижу ничего страшного в том , что слой утончился , но повторная полировка в этом месте – уже может быть чревата перекрасом!
На вышлифовывание трех деталей автомобиля у меня ушло около часа , практически все царапины были удалены, но некоторые, особо
глубокие, остались – от этого никуда не денешься.
.jpg)
глубокие, остались – от этого никуда не денешься.Далее, в ход пошла полировальная паста фарекла и полировальная машина. Около получаса у меня ушло на полирование. Цвет авто из темных оттенков, поэтому пройтись полировалкой пришлось трижды, и в добавок применил более финишную полироль от фирмы DU PONT. Так же можно было бы применить и финишное молочко от марки FARECLA G10, но под рукой её у меня не оказалось.
Хотел бы заметить один нюанс по данной теме. В моем случае нужно было использовать шкурку двух видов р2000 и для более тонкой шлифовки р2500, ну а после уж и полировать. В случае, если Вы шлифуете весь автомобиль, то следует использовать эти два вида шкурок только парами, то есть, деталь, затертую новой шкуркой р2000, перетираем только новой р2500 , потому как перекрыть микрориски от р2000, затертая шкурка р2500 – не сможет.
Инструкции
Ауди 100 передняя подвеска:
Амортизаторная стойка и поворотный кулак выполнены как одно целое. Корпус стойки штампованный, сварной. Колесный подшипник запрессован в корпусе стойки и зафиксирован двумя или одним стопорным кольцом или не зафиксирован вообще в зависимости от года выпуска. О выходе его из строя, как правило сигнализирует гул при движении, изменяющийся при поворотах руля, при этом люфт в подшипнике может отсутствовать, изредка же бывает наоборот - очень большой люфт при отсутствии какого-либо шума. Интенсивность гула быстро прогрессирует с пробегом, тональность и характер определяется степенью разрушения подшипника. Тем не менее выход из строя подшипников достаточно редок. При покупке нового подшипника необходимо знать номер кузова, фирма периодически изменяла размеры. Для замены необходимы съемники (при этом стойку снимать не надо) или пресс. Выход из строя подшипника обычно вызван попаданием в него воды, поэтому определенный «всплеск» замен приходится на весну. Из производителей высокое качество обеспечивают SKF, FAG и SNR, при этом поставлятся они могут в упаковках фирм-комплектовщиков, поэтому следует обращать внимание на их «внутреннее содержание».
Передние и задние пружины маркируются цветовыми метками и, соответственно, подразделяются по жесткости. Их жесткость прямо связана с весом автомобиля. Установка пружин более жесткой группы не рекомендуется в связи с ухудшением ходовых качеств. На некоторых автомобилях, пришедших из Германии, как правило с мощными двигателями, стоят специальные, “тюнинговые” пружины, они иной формы, целиком окрашены в голубой или красный цвет и заметно короче стандартных. Ездить с такими пружинами у нас практически невозможно (хотя устойчивость на дороге значительно лучше) и, естественно, их обычно меняют на стандартные. Вверху пружина опирается на резиновую проставку, которая может быть трех типов по толщине для компенсации “просадки” пружин, обычно установлена самая тонкая (она имеет одну маркировочную черту, самая толстая - три). Иногда к старости передние пружины ломаются по верхнему или нижнему витку (отламывается приблизительно 20-30см.), в зависимости от того, как обломалась пружина это может быть как заметно (стуки, скрежет при езде), так и не заметно, лишь немного «уйдет» развал. Естественно, при замене следует подобрать пару к оставшейся пружине по цветовой метке и состоянию, т.е если оставшаяся целая пружина «родная», то ей в пару надо ставить такую же б\у или менять обе на новые. Следует отметить, что оригинальные пружины заметно выше по качеству пружин других производителей.
Для обеспечения вращения стойки под крепежным диском установлен опорный подшипник. Для проверки степени его износа на стоящей машине положите руку на пружину и попросите помощника немного повернуть руль. Заметные рывки, вызванные закусыванием подшипника следует рассматривать как рекомендацию к замене. С точки зрения безопасности движения изношенный подшипник не страшен, но увеличивается усилие на руле, появляются стуки и ускоряется износ рулевых наконечников и рейки. Производитель этих подшипников один – FAG, но поставлятся также могут в различных коробках. Замена опорного подшипника или пружины – операция, для которой надо снимать стойку в сборе с машины, потребуются стяжки пружин (подходят отечественные).
Амортизатор вставлен в корпус стойки и зафиксирован специальной гайкой, его замена производится без снятия стойки с машины (при наличии спецключа). При этом важно тщательно осмотреть верхнюю опору амортизатора, кольцевая трещина внизу вокруг втулки - показание к замене. Опоры для 44 бывают 2-х типов – стандартная 441 412 377 и усиленная 441 412 377D, последняя применяется штатно на 3В\V8, но ее можно установить и на остальные 44-е. У 4А опора одного типа (4AO 412 377C), значительно усиленная по сравнению с 44-й, однако дешевые версии от «бюджетных» производителей не отличаются живучестью. Разрыв грязезащитного чехла амортизатора резко ускоряет его износ, при отсутствии нового, как временная мера, используется подходящий полиэтиленовый пакет. Отбойник, одеваемый на шток амортизатора, также может быть разорван, особенно если долго ездили на «убитых» амортизаторах.
В настоящий момент рынок амортизаторов практически заполнен и, как нормальный, насыщенный рынок, имеет одно свойство - прямая связь цена-качество. К верхней группе по качеству относятся фирмы “KONI” и желтый Бильштайн (не путать с черным!), из стандартных - “BOGE”. Если Вы поклонник “спортивного” стиля езды и “жесткость” машины для Вас не является трагедией - тогда наиболее приемлемы “Koni-sport” или “Boge-gas’, при этом, для тяжелых и мощных а\м их установка фактически обязательна. Для стандартного варианта - “Koni-special” или стандартные “Boge”, последние и устанавливают на заводе. Сильная сторона “Koni” - возможность регулировки жесткости, поэтому их можно, при желании, сразу устанавливать в заметно более жестком варианте. Недостатком “KONI” является высокая цена, компенсируемая, однако, столь же высокой надежностью и очень хорошими характеристиками. Учитывая возможность регулировки, а, следовательно и компенсации износа амортизатора, можно с уверенностью, на основании накопленой статистики, сказать, что “KONI” фактически равноценны (в финансовом плане) своему аналогу по “BOGE” – т.е пробег до выхода из строя одного комплекта “KONI” (с учетом периодического их «подкручивания») эквивалентен не менее чем 2 комплектам “BOGE.
Практически никогда не выходят из строя задние ШРУСы и задний редуктор.
Все детали передней и задней подвески в настоящий момент есть в наличии в большинстве магазинов и фирм Москвы и задача сводится лишь к поиску приемлемых цен. Из производителей наиболее приемлемы Lemferder, TRW, Boge, Febi.
Простота, малое число изнашиваемых деталей, возможность выполнения большей части ремонтных работ обычным инструментом или несложными приспособлениями и, наконец, немецкая надежность и качество обеспечивают автомобилям AUDI столь ценимую в России “дубовость” и вносят свою лепту в популярность этих автомобилей.
Ремонт передней подвески АУДИ - 80
Ремонт передней подвески
Очень многие элементы передней подвески колес можно самостоятельно снимать и снова устанавливать. Для проведения определенных работ все же необходимы приборы из мастерской. Поврежденные части подвески ни в коем случае нельзя выправлять, а тем более сваривать, их нужно принципиально заменять новыми.
Снятие передней амортизационной стойки
.jpg)
Снятие амортизационной стойки вверху. После снятия крышки (1) можно ослабить гайку крепления амортизационной стойки с помощью накидного ключа (3). Для этого придерживать шток амортизатора торцовым шестигранным ключом (2).
Cнятие амортизационной стойки внизу. Показаны болтовые соединения тяги стабилизатора (1) и болтовые соединения с корпусом подшипника ступицы колеса (2 и 3).
При снятии амортизационной стойки следует учесть: если ее отсоединить от корпуса подшипника ступицы колеса, то придется заново производить регулировку углов установки колес, что возможно только на измерительном стенде в мастерской.
По этой причине мы описываем здесь снятие амортизационной стойки вместе с корпусом подшипника ступицы колеса.
Еще одно добавление: для затяжки верхней гайки амортизационной стойки механики в мастерской применяют торцовый гаечный ключ VW 3078. За неимением лучшего для выполнения этих работ можно использовать накидной гаечный ключ и собственное чутье.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Приобрести новую самоконтрящуюся гайку и новый зажимный болт шарнира независимой подвески.
У стоящего на земле автомобиля ослабить центральный крепежный болт приводного вала в ступице колеса (в середине колеса).
Ослабить болты крепления колеса.
Равномерно приподнять автомобиль спереди, чтобы не нагружался стабилизатор. Обеспечить фиксацию автомобиля.
Снять колесо.
Отсоединить тягу стабилизатора от обоих амортизационных стоек, отжать стабилизатор вверх.
Отсоединить скобу дискового тормозного механизма и укрепить ее на кузове при помощи проволоки – трубопровод тормозного привода остается подключенным.
Разъединить шарнир поперечной рулевой тяги.
Снять зажимной болт осевого шарнира в самом низу у амортизационной стойки.
Монтировкой вытянуть палец шарнира из амортизационной стойки. Тем самым разделяются амортизационная стойка и поперечный рычаг подвески. При этом ни в коем случае нельзя расширять шлиц в корпусе подшипника ступицы колеса, например отверткой.
Вывернуть руль и извлечь приводной вал из ступицы колеса.
Снять крышку со стакана амортизационной стойки в моторном отсеке.
Снять вверху со штока гайку крепления амортизационной стойки. Для этого придержать шток ключом для внутреннего шестигранника.
При этом придерживать амортизационную стойку снизу.
Вынуть амортизационную стойку по направлению вниз и одновременно полностью снять ее с приводного вала.
Для установки применять новые самоконтрящиеся гайки и новый зажимной болт шарнира подвески.
Установить зажимной болт таким образом, чтобы его головка была направлена вперед по ходу движения.
Моменты затяжки: гайка верхнего крепления амортизационной стойки: 60 Н•м, гайка поперечной рулевой тяги: 30 Н•м, зажимной болт шарнира независимой подвески: 50 Н•м, соединительная тяга стабилизатора на амортизационной стойке: 40 Н•м.
Если устанавливается та же самая амортизационная стойка и при этом болты, соединяющие корпус подшипника ступицы колеса и амортизационную стойку, остаются все время зажатыми, то не нужно поправлять регулировку углов установки колес.
Элементы передней амортизационной стойки и последовательность их установки
1 – пружина;
2 – тарелка пружины;
3 – подшипник амортизационной стойки;
4 – буфер;
5 – защитный кожух;
6 – резьбовая крышка:
7 – амортизатор;
8 – 10 – проставка, чехол.
Подвеска переднего колеса автомобиля Audi 80 с близкого расстояния
1 – корпус амортизационной стойки;
2 – болтовые соединения корпуса амортизационной стойки и корпуса подшипника ступицы колеса;
3 – корпус подшипника ступицы колеса;
4 – осевой шарнир;
5 – зажимной болт;
6 – нижний поперечный рычаг подвески.
Слева: стяжные скобы необходимы для того, чтобы при снятой амортизационной стойке отделить пружину от амортизатора.
Справа: иллюстрация показывает зажимной болт шарнира подвески (1), которым шарнир подвески (3) укреплен в корпусе подшипника ступицы колеса. Далее обозначены: крепежные гайки (2), которыми шарнир подвески связан с нижним поперечным рычагом.
Замена переднего амортизатора
Для проведения этой работы (при снятой амортизационной стойке) обязательно необходимо устройство для натяжения (сжатия) пружины. Вам потребуются по меньшей мере два съемника, еще лучше – три. Без применения устройства для натяжения пружины нельзя ослаблять шлицевую гайку вверху на штоке амортизатора, потому что пружина находится в состоянии сильного предварительного натяжения. В противном случае составные детали амортизационной стойки разлетятся в стороны как при взрыве – велика опасность несчастного случая!
Кроме того, несжатую пружину уже нельзя будет установить на место. Натяжители пружин можно приобрести в магазинах запчастей. Далее потребуются следующие специальные инструменты: ключ VW 524 для ослабления шлицевой гайки и инструмент 40-201 А для ослабления резьбовой крышки над амортизатором. Если у вас их нет, то придется помочь себе большим трубным ключом.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Снять амортизационную стойку (см. предыдущий раздел).
Зажать амортизационную стойку через деревянные клинышки на высоте рычага поворотного кулака в тиски. Никогда не зажимайте за цилиндрический участок, иначе вы раздавите амортизационную стойку.
Установить натяжитель пружин у витков пружины и немного сжать ее.
Для того чтобы натяжитель пружин не соскользнул, следует при необходимости оклеить эти витки клеющей лентой.
Теперь ослабить шлицевую гайку вверху амортизационной стойки. Придерживать шток амортизатора гаечным ключом.
Снять пружину вместе с подшипником амортизационной стойки и дополнительными деталями.
Снять резьбовую крышку вверху у амортизатора.
Вытянуть амортизатор.
На заводе устанавливаются жидкостные амортизаторы. В этом случае нужно вылить старую жидкость из амортизатора (специальные отходы!) и почистить его шток.
Установить новый патрон амортизатора без жидкости.
Последовательность установки составных элементов смотрите на рисунке справа вверху. Далее обратите внимание: цветная маркировка пружин указывает низ.
Моменты затяжки: резьбовая крышка патрона амортизатора: 150 Н•м, шлицевая гайка на штоке амортизатора: 50 Н•м.
Снятие переднего подшипника ступицы колеса
Подшипник ступицы колеса своим внешним кольцом запрессован в корпус, во внутреннее кольцо запрессована ступица колеса. Новый подшипник ступицы колеса ни в коем случае нельзя вколачивать на свое место молотком, иначе следующее повреждение вы «установите» вместе с подшипником. Поэтому лучше снять только саму амортизационную стойку и отсоединить диск тормозного механизма, а также кожух. А собственно снятие и установку подшипника вы должны доверить мастерской, в распоряжении которой находится ремонтный пресс.
Замена осевого шарнира
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Приобрести новую самоконтрящуюся гайку и новый зажимный болт шарнира независимой подвески.
Равномерно приподнять автомобиль спереди, чтобы не нагружался стабилизатор. Обеспечить фиксацию автомобиля.
Снять зажимный болт шарнира подвески в самом низу амортизационной стойки.
Монтировкой выдавить палец шарнира независимой подвески у амортизационной стойки. При этом ни в коем случае нельзя расширять шлиц в корпусе подшипника ступицы колеса, например отверткой.
Отметить установочное положение шарнира на нижнем поперечном рычаге подвески.
Открутить крепежные гайки осевого шарнира внизу из нижнего поперечного рычага тяги. Снять шарнир.
При прикручивании осевого шарнира учитывать сделанные при снятии отметки, в этом случае регулировка углов установки колес останется примерно прежней.
Не забыть подкладочные пластины для крепежных гаек.
Моменты затяжки: гайки шарнира независимой подвески нужно затянуть моментом 65 Н•м, гайки зажимного болта моментом 50 Н•м.
Произвести в мастерской регулировку углов установки колес.
Снятие поперечного рычага подвески
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Нужно будет заменить все самоконтрящиеся гайки, а также болты, соединяющие опоры поперечного рычага подвески и балку моста.
Поперечный рычаг подвески снимать либо вместе с осевым шарниром, либо без него. Какие болты нужно ослабить в том или в другом случае, описывает предыдущий раздел.
Вывернуть гайки внутренних втулок опоры поперечного рычага подвески.
Если внутренние подшипники поперечного рычага подвески уже износились, то перед установкой рычага лучше сразу запрессовать (в мастерской) новые.
Установка: укрепить поперечный рычаг подвески снаружи на корпусе подшипника ступицы колеса либо на шарнире независимой подвески. Моменты затяжки вы найдете в предыдущем разделе.
Гайки внутренних подшипников поперечного рычага подвески сначала затянуть слабо. Затягивать до конца следует только тогда, когда автомобиль будет стоять на колесах. В противном случае могут перекоситься подшипники поперечного рычага.
Моменты затяжки гаек внутренних подшипников поперечного рычага подвески: сначала
40 Н•м, в заключение провернуть еще на 1/4 оборота (90°).
Стрелка указывает на нижний крепежный болт под задней амортизационной стойкой у переднеприводных моделей.
Верхнее крепление амортизационной стойки на задней оси у переднеприводных моделей. Стрелки указывают на четыре крепежных болта амортизационной стойки, цифра (1) обозначает саму амортизационную стойку.
Передняя подвеска : схема и описание
| 1. Резиновая втулка устанавливается только на моделях с 4-цилиндровыми двигателями 2. Стабилизатор поперечной устойчивости 3. Втулка стабилизатора поперечной устойчивости 4. 35 Н.м. 5. Кронштейн 6. Зажим следует правильно установить втулку стабилизатора поперечной устойчивости 7. 40 Н. м. 8. 40 Н.м. после закручивания до требуемого момента затяжки проверните дополнительно на четверть оборота (90°) 9. Болт и шайба всегда заменяйте 10. Втулка рычага передней подвески 11. Резиновая втулка стабилизатора поперечной устойчивости 12. 65 Н.м. 13. Шаровой шарнир отметьте положение установки при снятии со стойки подшипника ступицы колеса отрегулируйте развал передних колес после установки 14. Рычаг передней подвески различаются по конструкции на левой и правой стороне 15. Втулка вставьте в резиновую втулку |
16. Соединительная тяга устанавливайте так, чтобы грани были под прямым углом к направлению движения автомобиля 17. 35. Н.м. проверните дополнительно на четверть оборота всегда заменяйте 18. Шайба всегда заменяйте 19. Втулка стабилизатора поперечной устойчивости 20. Болт головка должна смотреть вперед 21. 65 Н.м. 22. Втулка 23. 20 Н.м. 24. Задняя втулка поперечины передней подвески 25. Поперечина передней подвески различные модификации для моделей с 4- и 5-цилиндровыми двигателями затягивайте крепления в следующем порядке: 1. Заднее левое 2. Заднее правое 3. Переднее левое 4. Переднее правое 26. Передняя втулка поперечины предней подвески |
Предупреждение
Не пытайтесь проводить сварочные работы или выравнивать элементы передней подвески, которые отвечают за крепление и установку колес.
При ремонте всегда заменяйте всегда заменяйте все болты, шайбы и самоконтрящиеся гайки, крепящие элементы подвески, такие как поперечина передней подвески, рычаги подвески, стабилизатор поперечной устойчивости, шаровые шарниры и т. д.
Передняя подвеска и рулевое управление: правила эксплуатации
Проверьте крепление и зазор наконечников поперечных рулевых тяг и шаровых опор, а также состояние пылезащитных колпачков шаровых опор и манжеты наконечников.
Наконечники поперечной рулевой тяги и шаровые опоры — проверка
Поддомкратьте перед автомобиля , установите его на подставочные козлы. Колеса у стоящего на козлах автомобиле должны висеть свободно.
Проверьте, освещая фонарем, состояние защитных колпачков (см. стрелку на иллюстрации) шаровых опор левого и правого наконечников поперечных рулевых тяг, а также их гофрированные манжеты (чехлы).
Проверьте затяжку контргайки 1, не изменяя при этом момента её затяжки, который равен 40 Нм (см. иллюстрацию 13.2).
Проверьте наличие люфта у поперечных рулевых тяг. Для этого возьмитесь за тягу рукой и подайте её в одну, а затем в противоположную стороны. Люфта не должно ощущаться. В противном случае замените соответствующий наконечник.
Если защитный колпачок шаровой опоры поврежден, то рекомендуется обратиться в мастерскую для замены самой шаровой опоры, потому что попавшая через поврежденный колпачок грязь со временем разобьет шаровую опору.
Резиновые манжеты ШРУСов — проверка
Поддомкратьте автомобиль, установите его на подставочные козлы.
Проверьте, освещая фонарем, состояние резины манжет ШРУСов. Обратите особое внимание на наличие пористости и трещин. При осмотре манжет старайтесь ихне деформировать. Если манжета порвана, то ее немедленно замените.
Если манжета прогнута во внутрь из-за образования низкого давления или же имеет иные дефекты, то её также надлежит заменить.
Обратите особое внимание на следы смазки на манжете и на примыкающих к ней деталях.
Проверьте состояние и затяжку хомутов крепления манжет.
Опустите автомобиль на колеса.
По теме
Возможные неисправности переднеприводных коробок-автоматов Рыжая смерть >
1. Натяжку всех резиновых ремней нужно осуществл...
Audi 80, с 1995 года Audi A4, представляет собой семейство моделей cреднего класса, выпускаемых под маркой Audi. Внутреннее обозначение автомобилей эт...
Volvo S60 — автомобиль среднего класса, производимый шведской компанией Volvo с 2001 года. Модель второго поколения появилась в 2010 году.
Перво...
