• Видео
• Новинки
• Фото
• Технические характеристики
• Цены
• Своими руками
• Тюнинг

Видео

Новинки

Фото

Технические характеристики

     

Цены

   

Своими руками

Ремонт коробки передач ВАЗ 2110 своими руками.

Для ремонта коробки передач ВАЗ 2110 необходимо ее снять. Для этого устанавливаем машину ВАЗ 2110 на смотровую канаву. Поднимаем капот мотора и фиксируем в этом положении.

КПП – самая устойчивая часть машины. Поломки коробки передач встречаются реже, чем у других элементов частей машины. Главный фактор поддержания КПП в хорошем состоянии – во время менять и заливать качественное масло.

Все КПП близки по показателям. Переднеприводные автомобили с цилиндрическими передачами, которые расположены в картере коробки, позволяют пользоваться тем же маслом, что и в двигателе.

А КПП заднеприводных машин заправляют специальным маслом для трансмиссию

Ремонт коробки передач ВАЗ 2110 в моторном отсеке:

1. Отсоединяем провода от аккумулятора, от реле стартера и от датчика скорости;

2. Отсоединяем провод «массы» от сцепления; отсоединяем нижнюю часть троса сцепления;

3. Отворачиваем 2 верхних болта крепления картера сцепления к двигателю и верхнюю гайку стартера, закрепляем на левой шпильке крепления выпускного коллектора мотора скобу для подъема двигателя;

4. Ставим на водосточные желобки поперечину 67.7820.9514 для поддержания мотора и зацепляем ее крючком за скобу, которая установлена на шпильке выпускном коллекторе. При отсутствии поперечины вынимаем двигатель талью.

 

Рис. 1 поперечина 67.7820.9514

Ремонт коробки передач ВАз 2110 снизу автомобиля:

1. Снимаем брызговик мотора и крышку сцепления;

2. Отворачиваем сливную пробку и сливаем масло из КПП;

3. Отсоединяем провода от выключателя заднего хода;

4. Ослабляем хомут и отсоединяем тягу от шарнира штока выбора передач;

5. Отсоединяем тягу от КПП;

6. Отсоединяем шарниры рычагов подвески от кулаков;

7. С помощью съемника или резкого удара молотком по корпусу внутреннего шарнира, выбиваем один шарнир из шестерни, затем фиксируем полуосевую шестерню оправкой;

8. Отводим в стороны валы приводов;

9. Выкручиваем болт подушки задней опоры подвески мотора;

10. Отворачиваем гайку крепления подушки левой опоры подвески мотора;

11. Отворачиваем гайку крепления стартера и снимаем его;

12. Устанавливаем под КПП специальную подставку с подъемником;

13. Слегка опускаем мотор, удлинив поддерживающую тягу или опустив таль, отворачивам нижний болт и гайку шпильки крепления КПП к блоку мотора и смещаем от мотора КПП в сборе со сцеплением, для разъединения вала КПП и диска сцепления;

14. Снимаем КПП;

При демонтаже КПП не опирайте вал коробки передач на лепестки нажимной пружины, иначе можно повредить их. Завершив ремонт коробки передач ВАЗ 2110 устанавливаем коробку передач в обратном порядке, при этом затяжку болтов смотрим в инструкции. Если необходимо отцентрируйте ведомый диск сцепления оправкой. После установки коробки передач регулируем ход педали сцепления и привод управления переключения передач. 

Тюнинг

Автомашина ВАЗ 2110 оборудована торсионно-рычажной подвеской задних колёс.

Задняя подвеска автомобиля ВАЗ 2110 состоит из рычагов, жестко соединённых с поперечной балкой, винтовых пружин, работающих как рессорный элемент, а также из телескопических амортизаторов, которые отличаются в автомобилях с кузовом седан.

Особенностью устройства задней подвески автомобиля ВАЗ2110 является то, что она состоит из балки задней подвески с двумя продольными рычагами и соединителя, которые соединены между собой усилителями, из цилиндрической пружины, гидравлических амортизаторов двухстороннего действия. В задней части рычаги автомобильной подвески соединяются кронштейнами с проушинами для закрепления амортизаторов. Так как объединитель значительно сдвинут вперед от оси колес авто, то по собственным кинематическим свойствам подвеска подходит к независимой подвеске на продольных рычагах. Независимость хода всякого колеса гарантируется за счет скручивания усилителя, имеющего u-образный разрез, а также отличается жесткостью.

Впереди рычаги подвески оснащены приварными втулками, в них зажаты резинометаллические шарниры. Болты, которые проходят через шарниры, соединяют рычаги задней подвески со штампованно-сварными кронштейнами. Эти кронштейны закрепляются к лонжеронам кузова автомобиля ВАЗ 2110 специальными приварными болтами.

Пружины задней подвески автомобиля упираются одной стороной в чашку амортизатора, второй – через изолирующую резиновую прокладку в опору, которая приварена к внутренней арке кузова автомобиля ВАЗ 2110.

Замена подвески Ваз 2110:
Действия по замене винтовых пружин составляют часть операций по замене задней подвески.

После отсоединения амортизатора от рычага необходимо дополнительно снять тарелку и резиновый ограничитель. Для снятия пружины следует слегка опустить автомобильный домкрат и вынуть её вместе с резиновой прокладкой. Это же сделать с другой стороны автомобиля Установку пружины задней подвески автомобиля нужно начинать с той стороны балки, которая подпёрта домкратом.
Заменяя только резиновые прокладки пружин, следует начинать от установки прокладки у днища. Сборку облегчит приклеивание прокладки к гнезду пружины. Верхний конец пружины должен занять правильное положение в гнезде. Нижнюю резиновую прокладку следует сначала вставить в пружину, а затем на рычаг, прижатый вниз монтировкой.

Устройство задней подвески ВАЗ 2110 позволяет заменить амортизаторы по очереди с одной, а затем с другой стороны автомобиля.

Возможными неисправностями задней подвески автомобиля ВАЗ 2110 могут быть: шум и стук в ней при движении автомобиля, увод автомобиля от прямолинейного движения, частые «пробои» задней подвески.

Для устранения шума и посторонних звуков в подвеске необходимо заменить или отремонтировать амортизаторы, затянуть болты и гайки, закрепляющие амортизатор, заменить изношенные или повреждённые детали, заменить втулки, пружину, повреждённые буфера, разгрузить заднюю подвеску автомобиля ВАЗ 2110.

Если произошла осадка или поломка одной из пружин задней подвески ВАЗ 2110, необходимо заменить пружину. Задняя ось автомобиля может смещаться из-за износа рычагов подвески, также может произойти деформация рычагов задней подвески. Такие неисправности надо ликвидировать путём замены втулки и рычагов задней подвески машины.

Частые пробои задней подвески говорят о том, что задняя ось семейства автомобиля ВАЗ 2110 перегружена или произошла осадка или поломка пружины. Разгрузив заднюю ось и заменив пружину, эта неисправность будет устранена.

Неработающие амортизаторы следует в срочном порядке заменить или отремонтировать.

После установки задней подвески следует удалить воздух из тормозной системы и проверить её герметичность. Проверить регулировку стояночного тормоза.

Мы не раз знакомили наших читателей со ’сто шестыми’. Но то были опытные образцы, на которых вазовцы отрабатывали разные варианты настройки подвески, тормозов, рулевого управления. И вот, наконец, ВАЗ-21106 предстал перед нами в законченном виде — как товарный образец мелкосерийного производства, который отныне можно приобрести в автосалонах дилеров ВАЗа. Напомним, что ВАЗ-21106 создавался для спортивной омологации ’десятки’, и поэтому разработкой и доводкой ’сто шестых’ занималась лаборатория спортивных автомобилей ВАЗа. Сейчас при сборке кузова стандартных ’десяток’ подвергаются основательной переделке — их усиливают, расширяют колесные арки, а силовой агрегат Opel и специально изготовленные вильчатые нижние рычаги передней подвески устанавливают на стальном подрамнике, закрепленном на кузове с помощью оригинальных эластичных опор.

 

И получается совсем другой автомобиль! С доработанным кузовом, с дополнительным пластиковым обвесом и на пятнадцатидюймовых колесах ’сто шестая’ смотрится намного эффектнее и агрессивнее стандартной ’десятки’. Есть отличия и в салоне — это опелевский рычаг коробки передач с кольцом, блокирующим включение задней передачи, обтянутая кожей ’десяточная’ баранка и оригинальные передние сиденья с высокими спинками. Остальное, увы, знакомо — и плохо подогнанные пластиковые панели, и громко тикающие кварцевые часы на неказистой центральной консоли...

 

Поворот ключа — и салон наполняется басовитым рокотом, а по кузову пробегает мелкая дрожь. Отпускаем сцепление, и... Вот это динамика! Первая, вторая, третья — передачи ’выкручиваются’ мгновенно. Чуть зазевался — и стрелка тахометра мягко ’уперлась’ в отметку 6800 об/мин, удерживаемая ограничителем оборотов. Чуть резче нажал на газ — и ведущие колеса легко сорвались в пробуксовку. Ураган! Опелевский двигатель охотно тянет уже с 1000 об/мин, а после 3000 об/мин ощущается легкий подхват. Вкупе с удачно подобранными передаточными числами в трансмиссии это позволяет и уверенно разгоняться с малой скорости на четвертой и пятой передачах, и ’выстреливать’ при низких стартах со светофора, оставляя позади даже удивленных водителей иномарок. А какой звук! Боевое урчание настроенной опелевской системы выпуска буквально заставляет утапливать педаль газа в пол.

 

И вот ’сто шестая’ за городом. Стрелка спидометра переваливает за отметку 100 км/ч, и... эйфория от великолепной разгонной динамики автомобиля сменяется неподдельным ужасом от отвратительной управляемости! Возможно, окажись мы на ровном европейском автобане, все бы обошлось. Но на бугорки и ухабы обычной подмосковной трассы ’сто шестая’ реагирует, как эпилептик на вспышки стробоскопа. Автомобиль раскачивается, как шлюпка на волнах, передние колеса при этом сами подруливают куда попало — только успевай ловить мечущуюся по дороге машину рулем! Причем делать это приходится вслепую, без внятной обратной связи — в околонулевой зоне реактивного действия на руле нет вовсе.

 

Зато в достаточно крутых поворотах усилие на руле таково, что баранку можно удержать только двумя руками! Мало того — низкая чувствительность на поворот руля и огромные запаздывания реакций автомобиля порождают ощущение, что в рулевом управлении часть деталей сделана из резины. 

 

И когда таким ’резиновым’ рулем приходится усмирять автомобиль, шарахающийся по дороге с амплитудой под два метра, небо и впрямь кажется с овчинку.

 

После этого к доработанной ’сто шестой’, которую использует в качестве тренировочной машины известный московский раллист Аркадий Кузнецов, мы подходили с опаской. Если верить создателям автомобиля, чип-тюнинг (перепрограммирование блока управления двигателем) и установка спортивных распредвалов с ’широкими’ фазами позволили здесь увеличить мощность опелевского двигателя на 40 л. с.! А мы и со стандартной ’сто шестой’ страху натерпелись... Но красавец-автомобиль с огромными фарами-прожекторами, интегрированными в бампер, на широко расставленных шестнадцатидюймовых колесах, с ’жабрами’ дренажных решеток на капоте и с раллийными широкими брызговиками влюбил в себя с первого же километра. Машина стоит на прямой как влитая, на повороты руля реагирует быстро и четко, сопровождая это информативным нарастанием усилия на баранке. Виражи автомобиль пишет как по лекалу, а хорошие сцепные свойства шин Bridgestone S-02 размерности 205/50 ZR16 позволяют достичь очень высоких боковых ускорений. И даже когда в повороте попадается трамплин, раллийная ’сто шестая’, на мгновение оторвав все четыре колеса от асфальта, возвращается на землю практически без отклонения от траектории. Великолепно! И пусть трясет больше, чем на ’стандарте’, пусть не слышно сквозь рокот мотора, о чем говорит сосед, зато можно гнать по извилистой дорожке, наслаждаясь властью над мощным, но очень послушным автомобилем...

 

Что же так преобразило управляемость строптивой ’сто шестой’? Кузов кузнецовской машины был дополнительно проварен и усилен, подрамник с силовым агрегатом Opel был установлен на более жестких опорах, подвижные соединения в подвеске и рулевом управлении собраны на сферических шарнирах (как говорят гонщики, на ’шаэсах’). Балка задней подвески — оригинальной конструкции со стабилизатором поперечной устойчивости. Раллийный ВАЗ-21106 имеет увеличенную на 50 мм колесную базу и большую на 80 мм колею. И конечно, очень много дала установка спортивных пружин Eibah и амортизаторов Bilstein с регулируемой жесткостью. Рулевой механизм — с уменьшенным передаточным отношением и с гидроусилителем фирмы ZF. А тормоза здесь тоже гоночные, фирмы AP Racing, причем дисковые и спереди, и сзади.

 

Серьезный пакет переделок. И потому сумма в 4000—5000 долларов, за которую, со слов Кузнецова, фирма Лада Инжиниринг готова повторить все эти доработки на любой ’сто шестой’, кажется заниженной. А на кузнецовской машине, вдобавок, стоят еще и система выпуска Remus, и спортивные сиденья Cobra с четырехточечными ремнями безопасности, и оригинальная комбинация приборов АМС, и руль Sparco. 

 

Вместо стандартного ’ручника’ — спортивный гидравлический без фиксатора, а рядом с ним — кран распределителя тормозных сил между передней и задней осями...

Фактически получился гоночный автомобиль, который легко превратить в ’боевой’, установив более форсированный двигатель. Кстати, замеры разгонной динамики нас удивили — несмотря на то, что субъективно тюнинговая ’сто шестая’ кажется резвее, время разгона ’от нуля до ста’ и максимальная скорость оказались почти такими же, как у 150-сильной стандартной машины. А эластичность, то есть способность разгоняться на высших передачах, даже ухудшилась — это плата за расширенные фазы газораспределения, которые прибавляют мотору резвости после 4000 об/мин, но снижают крутящий момент на низах. Поэтому для повседневной езды стандартный двигатель намного удобнее.

 

Но где же растворились обещанные 40 л. с. дополнительной мощности? Во-первых, реальная прибавка, скорее всего, скромнее. Во-вторых, немалая доля лошадиных сил двигателя уходит на преодоление более высокого сопротивления качению шестнадцатидюймовых колес. А в-третьих, у спортивного автомобиля хуже аэродинамика — одни широкие брызговики сколько ’съедают’.Но вернемся к стандартной ’сто шестой’. Неужели для того, чтобы ’вылечить’ ужасную управляемость, покупателям этого весьма недешевого автомобиля придется вкладывать в него еще несколько тысяч долларов и ставить гоночную подвеску? Куда подевались все усилия вазовцев по доводке ходовой части ’сто шестой’? Ведь на тех опытных машинах, на которых мы ездили раньше, проблем с подвеской и рулевым управлением было намного меньше!

 

Причем только изъянами в управляемости список наших претензий к 150-сильной ’десятке’ не ограничивается. Для столь динамичного автомобиля необходимы более эффективные тормоза, желательно — с антиблокировочной системой. Если при штатных торможениях особых проблем не возникает, то при темпераментной езде, к примеру, на горной дороге эффективность тормозов резко снижается из-за нагрева механизмов, и тогда даже при усилиях на педали в 40—50 кг колеса заблокировать не удается.

 

Обидно, очень обидно. Ведь такой автомобиль имеет свои неоспоримые преимущества перед иномарками — например, хорошую плавность хода, подходящую для езды по российским дорогам (’сто шестая’ жестче обычной ’десятки’, но, к счастью, не намного), или относительно низкую стоимость кузовных деталей. Но пока что ВАЗ-21106 — это ’сырой’ автомобиль. И просто опасный — великолепный двигатель подстегивает к быстрой езде, которая из-за проблем с подвеской и рулевым управлением может закончиться в придорожном кювете.

Прежде чем рассматривать все возможные неисправности передней подвески на ВАЗ 2110, следует вспомнить о том, что собой представляет устройство передней подвески. Это телескопическая независимая подвеска с винтовыми пружинами формы цилиндра, стабилизатором поперечной устойчивости, поперечными нижними рычагами с растяжками и амортизационными гидравлическими стойками. Разумеется всем владельцам авто известно, что основным элементом подвески является амортизатор. Сам термин в переводе с французского языка означает смягчать или ослаблять. Автомобильные амортизаторы предназначены, в первую очередь, для обеспечения устойчивости и управляемости автомобиля, гашения подрессоренных и неподрессоренных масс машины, уменьшении во время торможения кренов кузова, обеспечении плавного хода и предотвращении отрыва колес от дороги. За счет всех вышеперечисленных функций он и считается самой главной деталью подвески в любом транспортном средстве. От исправности этого элемента зависит безопасность пассажиров, водителя, а также сохранность автомобиля.

Что делать, если вы периодически слышите шум и стук в передней подвеске на ВАЗ 2110?

Не стоит сразу мчаться в автосалон и оплачивать дорогостоящие бессмысленные услуги за то, что вы можете сделать сами, например, это может быть капремонт двигателя или же в нашем случае ремонт передней подвески. Следует упомянуть, что многие автомобилисты стараются реально оценить качество амортизационных стоек и, следовательно, возлагают на них ответственность за любую неполадку, которая связана с шумом и стуком передней подвески. Данное мнение не является безосновательным, тем не менее, есть и другие причины рассматриваемого явления. Не забывайте, что шум возникает не только по причине неисправности стоек, но и в результате неисправности другого элемента подвески. В таком случае вами должна быть детально изучена схема передней подвески, и только потом вы сможете определить, нужна ли замена рычага передней подвески или можно обойтись менее масштабным ремонтом.
 

Итак, основные причины шума в области передней подвески на ВАЗ 2110:

Возможно, ослабли болты, которые несут ответственность за крепление стабилизатора поперечной устойчивости к кузову штанги;

Резиновая деталь опоры стойки дала сильную осадку или разрушилась;

Передняя подвеска может издавать шум, если крепление к кузову верхней опоры стойки значительно ослабло;

Растяжки, стойка передней подвески или резинометаллические шарниры рычага и подвески износились;

Резиновые подушки растяжек или штанги пришли в непригодность;

Буфер хода сжатия разрушился, поэтому слышно стук в передней подвеске;

Нижний рычаг передней подвески или шарнир рычага подвески износился;

Осела, деформировалась или сломалась пружина подвески;

Отсутствие балансировки колес.
 

При внимательном осмотре подобные неисправности может обнаружить даже водитель без особых навыков. Устранить все перечисленные причины появления шума и стука можно, затянув крепления, которые ослабли или, заменив изношенные элементы новыми. У каждого уважающего себя владельца авто должно быть руководство по эксплуатации и ремонту машины, именно эта инструкция и поможет вам устранить проблему. Самое главное – детально рассмотреть устройство передней подвески и определить причину стука.

Проблему балансировки колес следует рассматривать отдельно. Желательно посетить ближайший автомобильный сервис, где есть приличный балансировочный стенд. Рассматриваемая услуга стоит совсем недорого, к тому же дисбаланс может влиять не только на возникновения шума, но и на курсовую устойчивость во время прямолинейной езды или на неравномерный и преждевременный износ машинной резины. За одно поинтересуйтесь, есть ли неисправности тормозной системы?

Каков же должен быть вывод после всего вышесказанного? Помните, как только вы слышите стук или шум в передней подвеске машины, совсем не обязательно сразу отправляться в автомобильный салон или накупать огромное количество дорогостоящих импортных амортизационных стоек. Зачастую ремонт пи таких проблемах ограничивается заменой резиновой подушки или даже элементарной затяжкой нескольких креплений.

 

Если дело касается собственной машины, знание будет не только силой, но и фактором, который поможет значительно сэкономить на обслуживании и ремонте авто. Таким образом, следуя нижеприведенным советам, можно быстро привести впорядок машину, если вы слышите стук в рулевой рейке или передней подвеске. Также вам под силу будет замена подшипника ступицы.

Если наблюдается высокий дисбаланс колес, сбалансируйте их в автосервисе, замените буфер, если он разрушен.

Пружину следует заменять, когда она сломалась или осела.

Замена шарового шарнира осуществляется при его износе или деформации.

Прочие шарниры заменять необходимо при их износе или при износе стоек штанги стабилизатора;

Замена резинового элемента опоры стойки при его разрушении или осадке;

Если крепление к кузову верхней опоры стойки ослабло, подтяните его;

Изношенные подушки нужно заменить, а болты подтянуть, если они ослабли или износились штанги и подушки растяжек.